Kastorgroup.ru

Кастро ГРУПП
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать дверное полотно своими руками?

Как можно сделать дверь из досок своими руками: подробная инструкция

У некоторых городских граждан есть собственный загородный дом с земельным участком, а у большинства просто дача с огородом. Как правило, для обработки земли и уборки территории используется различный инвентарь и технические средства. Для их хранения на любом участке обязательно строится сарай или небольшая хозяйственная постройка. Дачники такие сооружения стараются возводить самостоятельно, чтобы сэкономить собственные средства. Поэтому многие из них интересуются, как сделать дверь из досок своими руками.

Варианты дверных конструкций

Дверных конструкций для установки в хозяйственных помещениях есть несколько вариантов. Они могут быть раздвижными или распашными. Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.

Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.

Как правило, в распашных конструкциях полотно навешивается на петли, вмонтированные на одной из вертикальных стоек коробки в зависимости от того, с какой стороны хозяевам удобнее открывать дверь.

Важно помнить, чтобы дверь не загромождала свободное пространство помещения, она должна открываться на улицу.
Раздвижные конструкции отличаются от распашных тем, что их створки открываются вдоль стены по специально оборудованным направляющим. Если дверь достаточно тяжелая, такие направляющие устанавливаются сверху и снизу дверного блока.

Но для хозяйственных построек чаще всего применяют амбарные распашные двери. В зависимости от ширины проема они также могут оснащаться одной или двумя створками.

Какой должна быть дверь из досок

Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:

  • Деревянная дверь, изготавливаемая из деревянной доски своими руками, должна быть прочной, т.е. способной выдержать взлом злоумышленников;
  • Открывающиеся створки должны иметь достаточную ширину, например, чтобы в сарай можно было загнать мотоблок или прочие технические средства;
  • На дверях обязательно должен быть установлен надежный замок, который сложно взломать;
  • Несмотря на то, что конструкция предназначается для сарая или прочего хозяйственного строения, она должна иметь привлекательный внешний вид.

Коробка

Короб двери изготавливается из 3-4 деревянных брусков толщиной 7,5-15 см, каждый из которых имеет собственное название в зависимости от выполняемых функций:

  • Петельный – вертикальный брус с петлями, на которые навешивается дверное полотно;
  • Притворный – второй вертикальный брус, который устанавливается напротив петельного;
  • Притолочный – верхний горизонтальный брус, устанавливаемый между двумя вертикальными под потолком;
  • Порог – нижний горизонтальный брус между вертикальными стойками. Дверной блок может быть и без него.

Полотно

Для изготовления полотна используются доски толщиной 3-5 см или брус аналогичных параметров. Конструкция дополнительно укрепляется подкосом и шпонками, которые изготавливают из реек или брусков толщиной от 10 мм. При этом подкос крепится по диагонали дверного полотна, а шпонки перпендикулярно доскам сверху и снизу. В результате из них получается буква английского алфавита «Z».

Самый простой вариант – полотно из досок складывается на ровном половом основании, сверху набивается подкос и шпонки. Но можно усложнить задачу, сделав дополнительно выемки в досках под поперечные бруски. Такая конструкция прочнее, но из-за сложности сборки большинство хозяев предпочитают первый способ.

В зависимости от предназначения постройки амбарные двери могут дополнительно утепляться. Например, если в сарае круглый год живет птица или другие животные.

Наличники

Чтобы дверная конструкция имела более привлекательный внешний вид, промежутки между коробом и стеной проема закрывают декоративными наличниками, которые также изготавливаются из древесины.

Инструменты и материалы

Перед тем, как сделать дверь из досок своими руками, необходимо разобраться какие для этого понадобятся материалы и инструменты.

В качестве строительного материала для изготовления амбарных дверей на хозяйстве необходимо иметь следующие материалы:

  • Доски;
  • Фанерные листы;
  • Рейки и бруски;
  • Шканты мебельные;
  • Пенопласт (оргалит);
  • Элементы креплений;
  • Дверную фурнитуру;
  • Гвозди;
  • Строительный клей для дерева.

  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертки;
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Электрический лобзик, ножовка по дереву;
  • Электродрель.
  • Пошаговая инструкция изготовления дверей из досок

    Перед тем, как самому сделать для хозяйственной постройки дверь из досок, рекомендуется изучить рекомендации специалистов и порядок выполнения монтажных работ.

    Снятие замеров входного проема

    Первый этап изготовления дверной конструкции – это снятие всех необходимых замеров. В первую очередь снимаются размеры дверного проема, замеряется толщина стены.

    Если постройка старая, ее стены могут быть неровными. Этот момент обязательно необходимо учитывать и замеры снимать в нескольких разных точках. А расчет параметров дверного полотна осуществляется на основании полученных минимальных размеров проема.

    Изготовление дверного полотна

    Когда все необходимые размеры сняты, можно приступать к изготовлению самой дверной конструкции.

    Для изготовления полотна подойдут сосновые доски, влажность которых должна быть не больше 15%, иначе конструкция после высыхания материала может деформироваться.

    Далее выбранные доски обрезаются по установленным размерам и соединяются в цельное полотно. Для этого можно воспользоваться разными способами.

    Вариант 1

    Первый способ – «паз-шип». В этом случае для соединения двух досок между собой, с торцевой стороны первой доски по всей длине вынимается материал под паз, на торцевой стороне второй делается паз.

    Участок соединения тщательно промазывается строительным клеем, заготовки скрепляются между собой и оставляются на ровной половой поверхности до полного высыхания клея.

    Вариант 2

    Использование для соединения деревянных заготовок шкантов. Этот элемент напоминает цилиндр с рифленым покрытием. Длина соединительного компонента может составлять 1,5-10 см, ширина – 0,4-4 см.

    На торцевых частях двух досок, которые необходимо соединить между собой, делаются одинаковые отверстия точно напротив друг друга. Их сверлится несколько по всей длине заготовок. Глубина отверстия – ½ длины шканта, диаметр – немного меньше диаметра шканта. Соединительная деталь должна туго входить в отверстие.

    Когда все отверстия готовы, шканты предварительно смазываются монтажным клеем и аккуратно забиваются в одну доску. Затем клеем обрабатывается вторая часть шкантов и на них насаживается вторая доска. Для плотной посадки можно аккуратно постучать резиновым молотком по другому краю доски.

    Вариант 3

    Самый простой, но менее надежный способ – соединение досок между собой клеем. Торцы заготовок предварительно смазываются клеевым составом, затем плотно прижимаются между собой и удерживаются в таком состоянии до полного высыхания клея.

    Вариант 4

    Еще один способ соединения досок дверного полотна без применения монтажного клея – это сбивка досок между собой поперечными (шпонки) и диагональными (подкосы) брусками с помощью гвоздей.

    Изготовление коробки

    Для изготовления дверной коробки используется брус сечением 75-150 мм. По размерам вырезается два вертикальных стояка и одна или две горизонтальные поперечины в зависимости от того, какой конструкции будет дверь в сарай изготавливаться своими руками из деревянных брусьев или досок.

    Обрезанные заготовки могут сбиваться между собой в раму гвоздями, соединяться саморезами или по технологии «паз-шип». Если использование порога не предусматривается, тогда рама будет иметь П-образную конструкцию.

    Соединение деталей коробки может осуществляться под углом 90º или 45º. Во втором случае концы двух элементов предварительно запиливаются под угол 45º с помощью стусла.

    Установка фурнитуры

    Монтаж дверной фурнитуры начинается с петель, которые фиксируются на петельном брусе коробки. Одна крепежная деталь крепится сверху на расстоянии от конца бруса 20-25 см, вторая снизу на аналогичном расстоянии от нижнего конца бруса или полового основания. Для фиксации петель можно используются гвозди или саморезы.

    Далее полотно двери оборудуется замком и ручкой, которая для удобства пользования должна располагаться на расстоянии от пола 1-1,2 м.

    Монтаж короба

    На следующем этапе деревянный короб устанавливается в проем стены хозяйственной постройки. К стене этот элемент дверной конструкции крепится с помощью анкеров. При этом между стеной проема и коробкой оставляется технологический зазор для возможности выравнивания дверного блока. Между коробкой и дверным полотном также должен быть зазор 1 см.

    Установка полотна

    Заключительный этап монтажа дверного блока – это установка на место полотна. Для этого его необходимо приподнять на достаточную высоту и навесить на подготовленные в раме петли.

    После этого обязательно необходимо проверить, как открывается и закрывается дверь. Створка должна иметь легкий и свободный ход, не соприкасаться с коробкой. Если есть трения, значит, конструкция требует выравнивания.
    После устранения всех недочетов, щели между дверной рамой и стенами проема забиваются специальной монтажной пеной. После высыхания ее излишки обрезаются острым ножом. А для придания привлекательного внешнего вида конструкции швы закрываются декоративными наличниками.

    Важно, перед тем, как сделать дверь из досок своими руками, предварительно изучить нюансы изготовления и монтажа конструкции, ознакомиться с рекомендациями опытных плотников.

    Как сделать дверь своими руками: изготовление и установка межкомнатного полотна и коробки из дерева

    Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

    Материалы для изготовления

    Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

    • из массива дерева;
    • филенчатые;
    • щитовые;
    • каркасные.

    Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

    Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

    Филенчатая

    Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

    Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

    В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

    Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

    Из массива

    Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

    Читать еще:  Скрипят двери в квартире что делать?

    В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

    1. дуб;
    2. лиственница;
    3. кедр;
    4. ольха и др.

    При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

    Как сделать деревянную дверь?

    Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

    Инструметы

    Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

    • фрезерный станок;
    • рубанок;
    • ножовка;
    • шуруповерт;
    • линейка, рулетка и карандаш;
    • молоток и отвертка;
    • строительный уровень;
    • стамески;
    • наждачная бумага или шлифовальная машинка.

    Замеры

    Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

    Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

    Формирование окосячки и способ ее изготовления

    Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

    1. в торце бревна вырезают шип или паз;
    2. изготавливают элементы конструкции;
    3. выбор П или Т-образного соединения;
    4. подгон деталей;
    5. сбор обсадки и установка в проем;
    6. монтаж дверного полотна.

    Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

    Разметка и выполнение запилов

    Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

    Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

    Изготовление дверной коробки

    Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

    Изготовление полотна

    Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

    Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

    Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

    Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

    Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

    Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

    Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

    Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

    Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

    Как сделать межкомнатные двери своими руками

    Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

    • произвести замеры проема;
    • сделать лутку;
    • подготовить полотно;
    • обработать материал защитными средствами;
    • собрать всю конструкцию в единое целое;
    • произвести монтаж фурнитуры.

    Дополнительная отделка шпоном

    При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

    Установка

    Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

    Регулировка

    Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

    Советы по экономии

    Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

    Как сделать деревянную дверь своими руками — пошаговое руководство

    Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

    1. Этап подготовки
    2. Материал
    3. Инженерное решение
    4. Тип полотна
    5. Пиломатериалы
    6. Разновидности и габариты
    7. Схема двери
    8. Порядок изготовления
    9. Короб
    10. Полотно
    11. Изготовление рамы
    12. Изготовление полотна
    13. Обработка двери
    14. Подготовка к монтажу

    Этап подготовки

    Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

    Материал

    Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

    Инженерное решение

    Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

    Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

    Тип полотна

    • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

    • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

    К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

    Пиломатериалы

    • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
    • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
    Читать еще:  Как сделать дверь на роликах своими руками?

    Разновидности и габариты

    • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
    • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
    • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

    Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

    Схема двери

    • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

    На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

    • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

    Порядок изготовления

    Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

    Короб

    С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

    Полотно

    Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

    Изготовление рамы

    Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

    • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

    • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

    • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

    Изготовление полотна

    • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
    • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

    Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

    Обработка двери

    • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
    • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

    Подготовка к монтажу

    На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

    Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

    «Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

    Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

    Мастерим теплую дверь своими руками

    Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого — это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция — изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

    Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

    Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

    Материалы:
    — доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
    — доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
    — рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
    — пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
    — яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
    — грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
    — дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
    — врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
    — стеклопакет;
    — уплотнитель для стеклопакета и дверей;
    — столярный клей;
    — саморезы;
    — однокомпонентная шпаклевка по дереву;
    — монтажная пена для установки двери.

    Процесс изготовления
    Шаг первый: выбор материала
    Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород — например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

    Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.




    Шаг второй: изготовление дверной коробки
    Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

    По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

    Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.







    Шаг третий: изготовление дверного каркаса
    Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

    Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
    Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.










    Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
    Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

    Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.






    Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
    Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

    Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

















    Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
    Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

    С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

    Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.









    Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
    Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

    Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

    Изготовление межкомнатных дверей своими руками

    Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант — изготовить щитовую дверь.

    Читать еще:  Что значит правая дверь?

    Виды межкомнатных дверей

    По типу конструкции различают двери:

    1. Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне.
    2. Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем.
    3. Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя.

    По типу открывания двери бывают:
    1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые.
    2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые.
    3. Складные («гармошка»).

    В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

    Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

    Межкомнатные двери своими руками

    Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.

    • столярный угольник;
    • карандаш;
    • метр;
    • столярная ножовка;
    • дрель, сверла;
    • отвертка;
    • шило;
    • стамеска;
    • молоток;
    • долото;
    • шлифовальная шкурка.

    Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

    1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.

    2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.

    3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.

    4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.

    5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.

    6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.

    Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

    Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

    Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление.

    Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

    Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ.

    Как без посторонней помощи сделать полотно двери: рекомендации

    Сегодня множество компаний предлагают услуги по изготовлению и установке дверей. Как правило, они оплачиваются отдельно и порой повышают сумму заказа значительно. Платить мастеру за то, что возможно сделать хорошо и в домашних условиях, мало кому захочется. По этой причине предприимчивые хозяева стараются делать некоторые виды работ самостоятельно. О том, как обрезать дверь так, чтобы не повредить её, задумываются тысячи людей, а опытные мастера интересуются тем, как изготовить само полотно.

    Этапы создания двери

    Несмотря на кажущуюся сложность, такие работы требуют только терпения и внимательности. Даже при отсутствии профессиональных инструментов обходятся их ручными аналогами. Это займет немного больше времени, но результат будет не хуже.

    Что может понадобиться для обрезки древесины?

    Среди инструментария для уменьшения размеров двери в обязательном порядке должны быть:

    • стамеска;
    • лобзик;
    • ручная пила.

    Желательно, чтобы в арсенале были электроинструменты, так как срезы после них не нуждаются в дополнительной обработке лобзиком.

    Кроме этого, для некоторых работ потребуется:

    • железная линейка, угольник;
    • острый строительный нож;
    • мебельная лента;
    • краска/лак/антигрибковый раствор.

    Перед тем, как уменьшить имеющееся полотно по высоте, продумайте, что понадобится в процессе обрезки.

    Обрезка дверного полотна

    Подрезка по высоте проводится с нижнего края, так как это позволит избежать нарушения геометрии при наличии декоративных элементов на полотне.

    Не менее важен и материал, из которого изготовлена дверь. В современных жилищах чаще встречаются следующие виды:

    • из массива;
    • шпонированные;
    • пластиковые.

    Обрезка двери из массива

    Двери из массива подрезать проще, так как дерево податливый материал. Работа не требует особых усилий. Полотно укладывается на брусья и с помощью пилы нужный участок отделяется от основы. При этом отрезают меньше, чем нужно. Ручная пила оставляет неровности, так что сечение придется дополнительно обработать лобзиком. Рекомендуется после выравнивания края покрыть его лаком или краской. Это убережет древесину от негативных воздействий окружающей среды и предотвратит порчу двери.

    Шпонированные двери сложнее в обработке. Несмотря на то, что основа представляет собой массив из недорогой породы дерева, верхний слой — слой шпона — хрупок. Поэтому процесс обрезки шпонированной двери выглядит так:

    1. Обрезка шпона. Острым ножом прорезается поверхность шпона по линии будущего укорачивания. Важно следить, чтобы лезвие не съехало в сторону и не поцарапало остальную поверхность.
    2. Снятие шпона. Материал аккуратно поддевается и отрывается от поверхности основы.
    3. Обрезка полотна. Как только шпон снят со всех сторон, переходят к обрезке. Рекомендуется использовать электроинструменты, так как они оставляют меньше зацепок и неровностей, но можно это сделать и вручную — только нужно затереть место среза.
    4. Обработка среза. Для обработки используются антигрибковые растворы. Необязательный этап, но он необходим при повышенной влажности в помещении.
    5. Оклейка среза. Для завершения процесса потребуется оклеить срез. Используют специальную мебельную ленту, или же воспользоваться оставшимся куском шпона — для этого его нужно обрезать по размеру и прикрепить на клей.

    Обрезка шпонированной двери

    В случае шпонированной двери действовать нужно осторожно! Иначе обшивка пострадает.

    Пластиковые двери плохо подходят для обрезки по ряду причин:

    1. Наличие каркаса. Брусья, как правило, имеют небольшой размер, и подрезать дверь более одного сантиметра не рекомендуется.
    2. Ослабевание каркаса. Даже незначительное уменьшение размера бруска ослабит всю конструкцию. Чем больше требуется убрать, тем более ненадежной становится дверное полотно.
    3. Обшивочный материал. Пластик требует осторожности в работе, так как большое давление вызывает трещины в полотне.

    Слабым местом такого типа становится его основание. Поэтому любые работы должны проводиться с особой внимательностью.

    Изготовление дверного полотна своими руками

    Как правило, самодельные двери изготавливаются из массива дерева. На это есть несколько причин:

    1. Долговечность. Правильно подобранная порода дерева способна прослужить многие годы даже при экстремальных температурах.
    2. Экологичность. Такая дверь не вызывает аллергических реакций.
    3. Простота сборки. В отличие от шпонированных или пластиковых аналогов, деревянные полотна проще собрать и укомплектовать необходимой фурнитурой.
    4. Доступность. Можно подобрать подходящую по свойствам и по цене породу.

    Доски типа «шип-паз»

    Для сборки понадобятся доски, которые соединены по принципу «шип-паз». Это позволяет избежать просветов и щелей в полотне, а также делает всю конструкцию устойчивой. Доски укладываются одна за другой, при этом в места соединения добавляют клей. Готовое полотно размещают под прессом, чтобы доски лучше схватились. В таком состоянии его оставляют на пару дней до полного высыхания. После этого приходит черед шлифовки, во время которой доводится до идеально ровного состояния.

    Пример классической простой двойной обвязки двери

    Следующим этапом сборки становится обвязка. Существует 5 видов обвязок:

    • Z-образная;
    • Х-образная;
    • Z-образная сдвоенная;
    • Х-образная сдвоенная;
    • тройная.

    Простой вид обвязки двери – двойной. Для этого готовят бруски, имеющие одинаковую с полотном ширину. Смысл обвязки выбрать такую форму бруска-фиксатора, чтобы при входе в проделанный в полотне паз он не мог вылететь из него. К примеру, суженная к верху трапеция будет идеальным решением.

    Для паза (1/2 или 2/3 от бруска) используется специальное оборудование, но можно сделать его и ручными инструментами. С помощью пилы делаются косые пропилы, после чего середина выбивается стамеской. Если нет возможности раздобыть профессиональное оборудование, а вручную выбивать нет желания, то бруски-фиксаторы размечают на поверхности: прибить гвоздями или использовать специальный клей. Для такого наружного расположения лучше использовать Z или X-образную обвязку — она придаст большую прочность.

    Как только этот этап завершен, можно наметить или проделать отверстия для фурнитуры. Рекомендуется обработать древесину специальным раствором, препятствующим появления и развитию грибка. Как вариант — использовать лаки или краски, уже содержащие в составе противогрибковые и прочие вспомогательные средства.

    Примерно такой же порядок работ используется и при изготовлении шпонированной двери. Только вместо покраски поверхность двери покрывается выбранным облицовочным материалом. Важно заметить, что для такого типа допускается использование древесины низкого качества.

    Как выбрать подходящую древесину?

    Каждый сорт имеет особенности и характеристики, которые учитывают при выборе. Такой подход позволит избежать неприятных явлений вроде проседания, расширения и гниения дверного полотна. Тем не менее, существует свод рекомендаций, которых следует придерживаться при выборе пиломатериалов для двери:

    • остаточная влажность древесины для полотна должна быть не в пределах 12-15%;
    • желательно, чтобы доски прошли сушку в специальной камере;
    • пиломатериал должен быть ровным;
    • ширина доски должна быть в пределах 25-30 миллиметров.

    Даже если по сорту древесины нет предпочтений, вышеприведенные требования обязательно должны приниматься во внимание при покупке пиломатериалов!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector