Как сварить железную дверь своими руками?

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

• металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
• пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
• профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
• фурнитуру (ручки, замок, глазок);
• анкерные болты, монтажную пену;
• пенопласт или минеральную вату;
• клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
• отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
• сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
• рулетку, угольник, уровень;
• грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

• место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
• чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
• проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
• каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

• поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
• производится обезжиривание растворителем;
• наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
• с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

• установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
• через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
• крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
• навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Металлическая дверь с окном и декором в технике холодной ковки

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном

• металлический уголок 50×50×4 мм
• металлическая полоса 20×2 мм
• квадратная труба 20×20 мм
• листовая сталь 2000×1000×2 мм
• лист фанеры 2000×1000×12мм
• заклёпки 4×16-1 упаковка
• дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
• металлическая полоса 40×4 мм
• клей ПВА
• пенопластовая крошка
• электроды
• отрезные диски по металлу
• шлифовальный диск по металлу
• автомобильная грунтовка
• чёрная краска
• молотковая краска

Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Как сделать металлическую дверь собственноручно

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

1. Необходимое оборудование и инструменты
2. Материалы для изготовления
3. Преимущества самодельной металлической двери
4. Изготовление дверного каркаса и полотна
5. Монтаж дверных петель и замка своими руками
6. Установка дверной ручки
7. Отделка металлической двери

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

• болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
• рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
• струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
• отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
• электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Самые прочные конструкции получаются из листового железа

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

• Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
• Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
• Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
• Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
• Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
• Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
• Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
• Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Преимущества самодельной металлической двери

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

• использование только качественных материалов;
• точное соблюдение габаритов;
• создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
• удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

• изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
• с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
• швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

1. К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
2. В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
3. Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
4. Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

1. Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
2. Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
3. Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Замок для тяжелой металлической двери

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Отделка металлической двери

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

• искусственная кожа;
• пленка ПВХ;
• шпон;
• окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

1. Этап подготовки
2. Порядок изготовления металлоконструкции
3. Короб
4. Дверное полотно
5. Финишная отделка
6. Сборка конструкции

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

• Главная
• Карта сайта
• Материалы
  • Нулевой цикл
    • Сваи
    • Кирпич, камень, блоки
    • Бетон, раствор, цемент, добавки
    • Сыпучие материалы
    • ЖБИ
    • Арматура строительная
    • Фундамент
  • Для каркаса
    • Окна
    • Двери
    • Заборы и ограждения
    • Метизы, крепеж
    • Листовые
  • Фасад
    • Фасадные материалы
    • Системы водоотвода
    • Пиломатериалы
  • Отделка
    • Изоляционные материалы
    • Отделочные
    • Герметик
    • Плитка
  • Крыша
    • Кровля
    • Навесы и козырьки
  • Вентиляция
  • Отопление
• Обратная связь
• О сайте

Как сварить металлические двери своими руками

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту. Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего. А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые схемы отыскивают в сети «Интернет» (мы также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть, оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ сварочные швы отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так, чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению – залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач – листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения (обычная пена не годится). Наносят пену по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка. Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на 2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника. Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести все замеры, работать гораздо легче и быстрее.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также – сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка, строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта. Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм), профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

• Изготовление короба.
• Сооружение каркаса для дверного полотна.
• Приваривание листа к каркасу.
• Приваривание петель, установка замка и прочей фурнитуры.
• Утепление двери минеральной ватой или пенопластом.
• Обшивка и декорирование двери.

После этого остается только установить готовую коробку и дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

• легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
• конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
• нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
• монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

• начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
• этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
• создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
• установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
• установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

• металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
• болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
• дрель с набором сверл по металлу и кернером;
• сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
• молотки разного веса;
• напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
• магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
• струбцины, зажимы, фиксаторы;
• обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

• металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
• листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
• петли для крепления двери с подшипниками;
• замок с накладными ручками;
• минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
• утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

• анкерных болтов крепления блока в стену;
• дверных петель;
• замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

• подготовку профиля с заранее срезанными углами;
• выкладку всех деталей в одной плоскости;
• проверку внутренних углов дверного блока;
• при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
• с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
• вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.