Kastorgroup.ru

Кастро ГРУПП
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отреставрировать деревянные окна своими руками

Как покрасить старое деревянное окно своими руками

М ногие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.

Содержание:
1. Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками.
1.1 Очищаем старую краску.
1.2 Заделываем сколы, щели, перепады.
2. Покраска деревянного окна своими руками.
2.1 Какую краску и инструмент использовать.
2.2 Покраска окна.

Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!

Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.

Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками

Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.

Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).

Бетонные откосы покрашены масляной краской

Очищаем старую краску

Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.

Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.

Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.

В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка

Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:

  • на защёлках
  • и на винтах.
  • Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.

На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.

Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку

Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.

Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки

Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).

Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника

Заделываем сколы, щели, перепады

Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.

Шпаклёвка по дереву

Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.

Два шпателя: один побольше, другой поменьше

Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.

Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».

На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.

Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.

Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.

Покраска деревянного окна своими руками

Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.

Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем

Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.

Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.

Далее красим окно.

Какую краску и инструмент использовать

Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.

Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор

Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.

Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.

Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.

Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.

Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его

Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.

Одноразовая ванночка для краски

Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.

Покраска окна

Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.

Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.

Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».

Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.

Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

  • экологическая безопасность;
  • натуральность основного материала;
  • возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность низкая;
  • эстетичность.

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

  • из-под створки начинает поддувать;
  • произошла деформация каркаса;
  • появился грибок;
  • стекло утратило целостность;
  • повреждена оконная фурнитура;
  • створка неплотно закрывается;
  • целостность дерева нарушена.

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

  • оценка степени повреждения;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • осуществление демонтажа;
  • проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

  • строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
  • наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
  • шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож;
  • кисти;
  • стамески;
  • фурнитура;
  • уплотнитель;
  • шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

  • шпатлевка;
  • краска;
  • лак;
  • олифа;
  • грунтовка.

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

  • если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
  • когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Проводится она следующим способом:

  • осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
  • выявленные несовершенства помечаются маркером;
  • провести выпиливание зоны;
  • подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

  • олифой;
  • морилкой;
  • лаком.

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

  • холодным — без предварительного подогрева;
  • горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

  • повышение эстетичности;
  • защита от повреждений;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Читать еще:  Установка наличников на окна в деревянном доме

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

  • требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
  • в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
  • зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Как правильно сделать ремонт деревянного окна своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Сделать собственными руками ремонт старых деревянных окон – такая задача периодически возникает перед домашними умельцами.

Даже сейчас, в век популярности пластиковых изделий, деревянные рамы не теряют актуальности.

Многие только сейчас начинают осознавать преимущества привычного дерева, которое совсем недавно энергично меняли на пластик. Древесина – не просто природный экологический материал, она обладает вполне очевидными качествами.

Об изделиях из древесины

Изделия из дерева достаточно устойчивы к воздействиям извне, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Деревянные окна способствуют поддержанию внутри помещения оптимальных показателей влажности. Производители быстро поняли, что своеобразный «пластиковый бум» несколько спадает, и начали активно рекламировать изделия из модифицированной древесины.

Ничего плохого об их качестве сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличие от цены, которая несколько пугает. Надо сказать, что приложив массу у силий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это не так уж сложно, хотя требует времени. Зато практически убитое ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.

Технология ремонта деревянных окон

Существуют специальные технологии, позволяющие даже совсем негодные и подгнившие окна превращать во вполне приличные, добавив им еще несколько десятков лет жизни.

Что для этого потребуется?

Материалы, инструменты

  • Различные стамески от 4 до 30 мм шириной.
  • Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а также острожки перпендикулярных граней, еще его называют отборник.
  • Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
  • Мастихин или сапожный нож.
  • Корончатое тонкостенное сверло по дереву.
  • Пузырьковый уровень или рейсшина.
  • Угольник плотницкий.

Отвес тоже необходим, но его несложно сделать из гайки и нитки.

Потребуются также материалы:

  • жидкие гвозди (монтажный клей для древесины );
  • олифа натуральная:
  • флейцевые кисти 80 и 40 мм;
  • мелкие гвозди;
  • большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
  • обрезки водостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
  • шпаклевка по дереву , подходящая по тону, на древесных опилках;
  • белила густотертые, цинковые или титановые;
  • керосин;
  • наждачная бумага ;
  • щит из досок или фанерный лист размером чуть больше рамы;
  • аквариумный силиконовый клей.

В данном случае не потребуются шпаклевки полимерные глубокого проникновения на водной основе. Дело в том, что их использование заметно усиливает теплопроводность изделий из дерева. В зависимости от дизайна, также может пригодиться прозрачный акриловый лак и морилка .

Если имеется возможность применить специальный промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут лишними.

Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при оптимальной влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий случай, если погода испортится, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.

Разборка и ревизия

Одним из важных элементов оконной конструкции являются деревянные чопики (специальные нагели), скрепляющие окно по углам.

Именно с тщательной ревизии нагелей лучше всего начинать реставрационные работы. Снимаем дверные створки, аккуратно выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с внешних створок снимаем деревянные отливы. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем стальные угольники. Для работы у нас должно остаться исключительно дерево.

Все створки и рамы размещаем на ровной поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и тщательно выравниваем их. Они должны иметь прямые углы и равной длины диагонали.

Осторожно ровняем форточные элементы. От этого процесса зависит наличие или отсутствие щелей в последующем.

Аккуратно вбивая гвозди в щит, возле самой створки, фиксируем выровненную часть конструкции. Проверяем расположение нагелей. Если они расположены ровно, посередине угла, осторожно высверливаем их большим сверлом.

Если обнаружен сместившийся нагель, поступают следующим образом:

  • прокапываем старый элемент суперклеем по контуру, чтобы закрепить его;
  • выжидаем около пятнадцати минут, чтобы состав крепко и глубоко схватился;
  • высверливаем нужное отверстие в правильном месте;
  • старый нагель перепиливаем специальной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.

После того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на отдельные составляющие. Снимаем с них старую краску.

Очистка от краски

Старую негодную краску можно убрать двумя различными способами: химическим и термическим. Для термообработки необходим специальный строительный фен. С помощью обычного бытового устройства провести данную процедуру не удастся.

Не стоит использовать также пропановую горелку или паяльную лампу. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесины, благодаря которому она потеряет свои свойства.

Деталь, которую нужно очистить, ставят в положение «на попа» и начинают прогрев отдельных небольших участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску тщательно счищают мастихином или сапожным ножом.

Шпателем лучше не пользоваться – он проскальзывает или, наоборот, врезается в дерево.

Помещаем в мешок столько деревянных частей, сколько влезет, оставляя свободной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на срок не менее 24 часов.

Затем деревяшки достают по отдельности, и поочередно счищают с каждой краску. Не следует доставать из мешка весь материал одновременно, а то керосин испарится, и вы не успеете выполнить свою задачу – краска вновь засохнет. Не стоит выковыривать из углублений мельчайшие частички краски, если планируется последующая окраска. Если предполагается лакировка и морилка, тогда придется потрудиться.

Пропитка олифой

Это очередной этап работы по капитальному ремонту окна. Проводят данную процедуру с целью предотвращения развития зародышей плесени и гнили, а также восстановление структуры старого материала, насколько это возможно.

Кистью детали обрабатывают несколько раз, каждый очередной после окончательного впитывания предыдущего. Поверхность не должна липнуть. Такой обработки достаточно на несколько лет.

Но имеется еще один способ, который можно назвать капитальным – обработки хватает на десятки лет. Для этого потребуется особое приспособление: это кусок трубы из прочной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдали от строений.

На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.

На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электрической плитки или строительным феном. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на время приостанавливаем, затем вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе исчезнут, и не будут появляться пузырьки.

Для пропитки используют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на несколько минут, потом им же достают и просушивают. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За процессом следят искоса, сбоку. Детали, обработанные таким способом, могут служить много десятков лет.

Восстановление старых деревянных окон

Клинья и нагели

Перед самым началом работ нужно позаботиться о новых клинышках и нагелях. Нагели можно изготовить из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для каждого отдельного элемента заготавливается клинышек нужного размера из дерева подходящих пород, например, рябины или дуба.

Выравнивание

На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не закрепляя ее ничем. Как и прежде, равняют по диагонали, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Потом раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, при необходимости равняют. После схватывания клея проводят фиксацию нагелями.

Все это необходимо выполнить в тот же день, пока клеевой стык остается еще достаточно пластичным. Нагели закрепляют окончательно клиньями, вбивая их с двух сторон по волокнам нагеля.

Подгонка створок и рамы

Обеспечение прямоугольности внешнего края вовсе не означает прямые углы различных монтажных проемов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Поэтому следующий важный и необходимый шаг – выравнивание четвертей внутри. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем с помощью отвеса четверти.

Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, с помощью рейсшины и угольника находим наиболее «уехавший» угол. Затем нужно от него и от других углов отбить по рейшине карандашом новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все лишнее.

Точно так же осматриваем и проверяем наружные створки. Потом створки располагаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не обязательно, так как их небольшой перекос сильно не навредит. После всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.

В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях подкладываются небольшие полоски фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все точно и аккуратно, не забывая сделать для фурнитуры выемки. Прибиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место отливы с помощью жидких и обыкновенных гвоздей.

Шлифовка и шпаклевка

Для небольших неровностей и выемок вполне допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному смешивают опилки и жидкие гвозди. Готовят состав небольшими порциями, которые быстро используют. Такая смесь схватывается уже через несколько минут. Раму шлифуем наждачной бумагой.

Покраска

Для окраски деревянных окон чаще всего используют качественную масляную краску. Оптимальный вариант в данном случае – купить густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или синтетические разбавители, уступающие традиционным по своей долговечности.

Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не слишком годятся для отделки: через несколько лет потребуется новая покраска. А множественные наслоения краски выглядят не слишком эстетично.

При выборе густотертой краски желательно убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.

Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть ощущения скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании почти весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют постепенно, доводя смесь до требуемой консистенции.

Отделка

С помощью морилки производят отделку под натуральное дерево. Этот состав подчеркивает фактуру материала и меняет его тон. Простая деловая сосна после такой обработки правильно подобранной морилкой становится похожей на мореный дуб, махагони или пандану.

Дополнительный плюс от отделки этими средствами – глубокое проникновение состава. Даже после ошкуривания не потребуется дополнительная окраска. К тому же, морилка значительно улучшает устойчивость дерева к ультрафиолетовым лучам и гниению. Завершающим штрихом такой отделки станет лакировка акриловым лаком, тонированным или прозрачным. Затем устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.

Давно известная техника реставрации окон из дерева с применением современных материалов позволяет своими руками создавать прекрасные изделия. Обшарпанное окошко, над которым поработал аккуратный и старательный мастер, сохраняя замечательные качества древесины, выглядит ничуть не хуже, чем популярный пластик.

Реставрация деревянных окон и дверей своими руками

Еще пару десятилетий назад ни о каких металлопластиковых окнах и дверях и речи не шло. В каждой квартире стояли старые добрые «советские» окошки, которые красили из года в год, а на зиму проклеивали газетами или изолентой. С дверями — то же: подкрасили, стеклышки натерли — и весь ремонт. С развитием строительных технологий люди могут позволить себе окна на любой вкус, цвет и кошелек. Те, кто предпочитает только экологически чистые материалы, ставят деревянные, кто не хочет особо тратиться — выбирает самые простые металлопластиковые.

Однако еще встречается множество квартир и домов, где из-за многочисленных слоев краски уже не видно рисунка на наличниках, да и на самих дверях. Также можно встретить еще и старые деревянные окна, где вместо штапиков — старая рыхлая замазка и вздутая, местами облупившаяся краска. Можно вдохнуть в них новую жизнь.

Если все делать своими руками и не привлекать специалистов, то реставрация деревянных дверей обойдется вам в 10, а то и 15 раз дешевле покупки новых. К тому же, новую дверь точно так же нужно шкурить, покрывать лаком либо шпаклевать и красить, в нее точно так же необходимо врезать петли и ручки. Поэтому, если у вас стоят именно деревянные, а не прессованные двери, то не спешите выбрасывать их.

Реставрация деревянных окон практически не отличается от реставрации дверей. Просто нужно покупать все материалы для наружных работ, рассчитанные на атмосферные воздействия. Реставрация окон более «ювелирная», все нужно делать аккуратно, можно и пораниться, и стекло испортить.

Технология реставрации окон и дверей зависит от их состояния. Можно просто зашкурить старый лак и, если все в порядке покрыть изделие новым. Можно и наоборот: снять пять слоев старой краски с двери, потом вырезать лобзиком ее гнилые участки, вставить другие, зашпаклевать и покрасить. Тема моей статьи -реставрация запущенных окон и дверей.

Читать еще:  Чердачные окна для вентиляции

Что вам понадобиться из инструментов:

  • Строительный фен. Никакие жидкости для снятия старой краски не пойдут, с ними можно только намучиться и потерять драгоценное время.
  • Набор шпателей. Небольшими шпателями вы будете снимать старую краску, а теми, что шире — шпаклевать.
  • Пистолет для герметика. Нужен, чтобы приклеивать стекла. Если стекол нет, то и пистолет вам, соответственно, не нужен.
  • Кисти для покраски
  • Наждачная бумага Р220-240, чтобы зачищать шпаклевку, и немного крупнее, например, Р120, чтобы зачищать древесину
  • Стамеска
  • Молоток
  • Ножовка по дереву или электролобзик
  • Небольшой ножик
  • Клещи
  • Плоскогубцы.

Из материалов вам понадобиться:

  • Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
  • Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
  • Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
  • Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
  • Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
  • Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
  • Гвозди длинной 20 мм для штапиков
  • Малярный скотч.

Реставрация деревянных окон и дверей

Буду объяснять на примере окна, если необходима реставрация деревянных дверей, то порядок выполнения работ практически ничем отличаться не будет.

Необходимо подготовить себе рабочее место: снять шторы и занавески с окна и отодвинуть мебель, что стоит вблизи, ковер с пола лучше тоже скрутить. Работа все-таки пыльная, будут лететь осколки краски, поэтому лучше, чтобы они ничего не повредили. Лучше надеть защитные очки и перчатки.

Далее нужно снять створки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить древесину. Створки с петель лучше снимать только за счет силы рук, слегка постукивая по петле стамеской или маленьким зубильцем. Помните, что, разрушая древесину, вы сами себе добавляете работы, потому что все дефекты потом нужно будет тщательно зашпаклевать.

После того как вы снимете все створки, нужно будет определиться, где вы будете их реставрировать. Процесс этот достаточно долгий, трудоемкий, и пыли также будет предостаточно. Поэтому работы рекомендуется делать на даче или в гараже. Если ни того ни другого нет, то выделите под реставрацию отдельную комнату.

Снимите со створок все шпингалеты, петли и ручки. Делать это нужно также очень аккуратно, не нужно ничего вырывать с «мясом».

Снимите с окон старую замазку или штапики. Работайте внимательно, чтобы не повредить стекла. Как замазку, так и штапики поддевайте небольшим ножиком. Придерживайте стекло, чтобы оно не упало и не разбилось.

Гвоздики, которые держат стекло, вытаскивайте небольшими плоскогубцами или клещами.

Лучше делать это, когда окно находится в горизонтальном положении, в этом случае стекло будет просто лежать, даже если оно ничем не крепится.

Аккуратно выньте стекла и сложите их в одном месте.

Удалите старую краску с поверхности окон. Делается это при помощи строительного фена. За счет очень горячего воздуха краска вздувается, размягчается и ее легко можно удалить маленьким шпателем.

В одной руке держите фен и водите им по определенному участку окна. В другую возьмите шпатель. Как только видите, что краска начинает вздуваться, сразу же удаляйте ее шпателем.

Вся прелесть этого способа снятия старой краски в том, что удаляются сразу все слои за один раз.

Давайте фену остынуть, иначе просто сожжёте его. 10 минут поработали — выключите фен на 5 минут.

Также необходимо вычищать и удалять гнилые участки древесины. Иногда лучше вставить небольшую деревянную планку на участок окна, что пропал, нежели пытаться наложить шпаклевку ни гнилой участок.

После того как снимете всю краску, зашкурьте древесину наждачкой. Сухой кисточкой снимите с дерева пыль.

Загрунтуйте древесину грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть. Сколько сохнет грунт, можно прочитать в инструкции по его применению.

Глубокие щели и дефекты заделайте крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. Дайте ей высохнуть.

Зашкурьте шпаклевку и снова пройдитесь грунтом по зашпаклеванным местам. Дайте грунту высохнуть.

Зашпаклюйте древесину финишной шпаклевкой и дайте ей высохнуть не менее суток.

Зашкурьте финишную шпаклевку мелкой шкуркой и счистите пыль сухой кисточкой.

Еще раз загрунтуйте полностью все зашпаклеванные створки грунтом глубокого проникновения.

После того как высохнет грунт, убедитесь в том, что вы ровно все зашпаклевали, ямки, бугры и наплывы недопустимы. Внимательно осмотрите всю поверхность и, где нужно, исправьте огрехи.

Подготовьте стекла. Очистите их от старой краски ножиком, лезвием, помойте и высушите.

Приклейте стекла на свои места при помощи силиконового герметика. Если будете красить окна в белый цвет, то и герметик должен быть в тон. В ином случае берите бесцветный герметик.

Наносите материал аккуратно по границе остекления. Не кладите слишком много герметика, иначе он может запачкать стекло.

Как только герметик схватится, можно прибивать штапики. Для лучшей термоизоляции штапики также можно приклеить на герметик. В углах их подрезают под 45 градусов при помощи стамески.

Из-за нехватки опыта четко подрезанный красивый угол у вас может не получится. Если бразовалась небольшая щель, то ее можно заделать при помощи крупнозернистой шпаклевки — не обязательно вырезать новые штапики.

Обязательно фиксируйте штапики по краям и в центре небольшими гвоздиками, даже если вы их приклеили на герметик.

Начинаем красить. Чтобы не запачкать стекла, обклейте их по периметку малярным скотчем.

Покрасьте все створки с одной стороны и дайте краске высохнуть.

Переверните окна на другую сторону и покрасьте.

Окна необходимо красить минимум два раза с обеих сторон.

Спустя пару часов после покраски снимите малярный скотч.

Дайте краске выстоятся пару суток и можете ставить окна обратно в проемы.

Если коробка, в которой стояло отреставрированное окно, не сгнила, ее точно таким же образом можно оживить, в противном случае придется ставить новую.

Фурнитуру лучше купить современную.

Окна, отреставрированные таким способом, стоят без подкрасок 4-5 лет. Двери простоят намного дольше, поскольку находятся они в помещении и не подвергаются атмосферным воздейс
твиям.

Реставрация деревянных окон шаг за шагом

Прежде чем принять решение о реставрации деревянных оконных рам, убедитесь, что они подлежат таким работам. Оперативно их состояние можно оценить с помощью поиска отверстий, оставленных насекомыми-вредителями, трещинами в древесине, нарезаниями резьбы рамы и створки.

Следует убедиться, что они не распадались, а главное – не искажены. Для этого вы можете использовать зубило и молоток. Слегка коснувшись, можно проверить, распалась ли древесина, есть ли гниль или повреждения от насекомых-вредителей.

Преимущества реставрации деревянных окон:

  • вы можете сохранить экологичность своего дома;
  • в комнатах всегда будет оптимальный комфортный микроклимат;
  • деревянные окна часто являются главной достопримечательностью многих домов, а реставрация позволит с помощью современных методов и материалов сохранить их облик нетронутым.
  • Значительная экономия средвтв.

Основные дефекты и способы их устранения

В процессе эксплуатации именно деревянных оконных конструкций их владельцам часто приходится иметь дело со следующими проблемами:

  1. Щель между рамой и оконной коробкой.
  2. Проблемы с покрытием поверхности.
  3. Перекос оконных переплетов.
  4. Загнивание части переплета или рамы.
  5. Туго закрываются створки.

Дефект 1. Проблема недостаточной герметичности одна из самых актуальных. Подобные щели образуются из-за того, что древесина представляет собой такой материал, который легко поддается деформациям. Необходимость реставрации старых деревянных окон в таком случае объясняется постоянными сквозняками.

Но и устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо всего лишь установить дополнительный уплотнитель.

Дефект 2. Ремонт старых деревянных окон потребуется и в случае износа морилки или потрескавшейся краски. Через несколько лет краска на таких конструкциях теряет свои изначальные свойства, независимо от ее качества и цены. Для реставрации окна достаточно будет просто обновить покраску.

Дефект 3. Актуальная проблема, особенно если речь идет о рамах из цельной доски. Основная причина перекоса – свойства древесины к деформированию под воздействием влаги или прямых солнечных лучей. Устранить подобные перекосы можно подрегулировав фурнитуру. Если же такой возможности нет из-за технических особенностей выбранных деталей, придется менять петли.

Дефект 4. Это самый сложный дефект дерева, который невозможно устранить. В случае гниения понадобится полностью менять оконную конструкцию.

Дефект 5. Довольно распространенная проблема в ходе эксплуатации старых деревянных окон. Чтобы возвратить им способность снова нормально закрываться, то для начала стоит проверить, не усела ли конструкция в целом. Если да, достаточно просто урегулировать высоту створок.

Ремонт старых деревянных окон: подготовительные действия

Для того чтобы уменьшить объем работ, связанных с ремонтом старых деревянных оконных рам, необходимо периодически поддерживать их состояние путем обработки специальными препаратами.

Иногда, владельцы не придают значения этому, и через несколько лет оказывается, что окна подходят только для замены. Следует рассмотреть, можно ли под слоем старой масляной краски обнаружить твердую древесину, и с меньшими усилиями и финансовыми вложениями продлить жизнь таким конструкциям.

До начала ремонтных работ створка должна быть снята с петель и поставлена твердо на подготовленные опоры. Вокруг окна стоит положить, например, фольгу, для защиты соседних объектов от загрязнения. В идеале просто вынимают стекла.

Новая краска не может быть нанесена на старые слои. Их лучше удалить, но обязательно, соблюдая технику безопасности на рабочем месте, потому как каждая невнимательность может привести к повреждению стекла.

Ремонт старых деревянных окон – подготовительный этап

Перед тем, как отремонтировать старые деревянные окна, также понадобится удалить старую замазку или уплотнительный материал, которые соединяет стекло с оконной рамой. Теперь такие элементы изготавливают из более прочных и эстетических материалов, нежели несколько лет назад.

Лучше всего применять акрил. Он тщательно наносится на очищенную от жира и пыли поверхность, предпочтительно пальцем, смоченным водой. Перед нанесением краски необходимо позаботиться о защите оконной фурнитуры от загрязнений.

Пожалуйста, обратите внимание, что покрытие из прозрачного лака должно обновляться каждые 2-5 лет, а краска – каждые 5-8 лет.

Реставрация старых оконных рам должна сочетаться с ремонтом или заменой петель и крепежных деталей. Правильность их посадки обеспечит стабильность и герметичность окон. Петли заменяют новыми или меняют только элементы их крепления или болты, винты. Стержни должны быть обработаны маслом или пройти специальную подготовку, рекомендованную производителями окон.

Что необходимо для ремонта окон своими руками

Чтобы правильно провести реставрацию деревянных окон своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • фен для снятия краски. Данный агрегат помогает снять покрытие, не повредив поверхность рамы;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • сапожный нож, который легко снимает застарелую краску;
  • шпатель, поскольку ремонт деревянных оконных рам предполагает обязательную шпатлевку для обновления поверхности рамы и створок;
  • кисти для окраски;
  • стамески;
  • фурнитура, стекла (это в том случае, если вы планируете менять данные элементы);
  • олифа, лак, краска;
  • грунтовка;
  • шпатлевка;
  • уплотнитель.

Важно уделить немного больше внимания выбору шпаклевки. Всего для работ ее понадобится три вида:

  1. Крупнозернистая шпаклевка для оконных рам с деревянными поверхностями. Она будет применяться для заделки крупных щелей и прочих дефектов. Материал часто используется в ходе реставрации дверей из дерева.
  2. Мелкозернистая финишная. Чаще всего продукт используют, чтобы отделать внутреннюю часть помещений. Но и для работы с деревом она отлично подходит. Единственный момент, о котором необходимо помнить, – это грамотный выбор цвета. Самый оптимальный вариант – белый. Он лучше, чем бежевый, скрывает в дальнейшем заделанные дефекты.
  3. Грунтовка глубокого проникновения. Материал необходим, чтобы добиться более качественного сочетания краски и шпаклевки.

Ремонт окна своими руками: порядок действий

Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.

Шаг 1. Удаление старой краски

Это можно сделать тремя способами:

  • механическим;
  • термическим;
  • химическим.

Механическое удаление старых слоев краски предусматривает использование тонкой лопаточки, наждачной бумаги, шлифовальных станков. Необходимостью является и применение инструментов, которые используют вручную, особенно в углах, изгибах, труднодоступных местах.

Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.

Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.

Выбирая средства для удаления старых покрытий, необходимо отдавать предпочтение не содержащим кислоты средствам. В противном случае они вступают в реакцию с деревом.

Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.

Другой способ удаления старого покрытия – использование фена в соответствии с определенными практическими советами. Он позволяет направить горячий воздух, который удаляет краску. Этот способ используется, главным образом, для защиты стекла от нагрева. Когда на раме появится пузыри, шпателем можно собирать краску.

Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины

Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.

Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.

Шаг 3. Шлифование поверхности

Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.

Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.

Шаг 4. Пропитка олифой

Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.

Читать еще:  Крепление жалюзи на пластиковые окна инструкция

Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.

Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два – завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.

Шаг 5. Покраска

Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.

Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.

Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.

Как продлить срок эксплуатации?

Если правильно и регулярно проводят техническое обслуживание, это положительно влияет на состояние и значительно продлевает срок службы и долговечность сохранившегося объекта. Это относится к автомобилям, одежде, телевизорам и окнам.

Регулярный уход за состоянием и чистотой окна, забота о правильно подобранных мерах защиты значительно продлит срок их службы.

Современные деревянные окна на заводах производителя обрабатывают средствами, которые защищают их от вредного воздействия внешних факторов (солнце, дождь, загрязнение воздуха). Ремонт деревянных евроокон, а точнее лакокрасочного покрытия, рекомендуется каждые 3- 5 лет – в зависимости от типа используемого покрытия (краска или лак).

Очистка и техническое обслуживание оконной рамы требует применения соответствующих мер. Дерево лучше мыть разбавленным жидким мягким средством для мытья посуды.

Таким образом, вы должны иметь в виду, что во время очистки стекла не стоит распылять на оконные рамы и стекло одни и те же средств. Любые остатки, даже самые незначительные, должны быть удалены из рамы – промыть водой и вытереть насухо.

Чтобы продлить срок службы краски и дольше сохранять ее эстетическую привлекательность, хорошо после мытья рамы дополнительно использовать для ухода различные средства. Они наносится на очищенную и высушенную раму с помощью мягкой ткани или ваты. Не рекомендуется использовать подобные средства при ярком солнечном свете или на нагретой поверхности. Оптимальная температура составляет 10-25 °С.

Ремонт незначительных повреждений

Стан покрытия следует регулярно проверять – по крайней мере, два раза в год (весной и осенью), обращая внимание на внешнее состояние поверхности каркаса.

Несмотря на тот факт, что современные производители деревянных оконных конструкций стараются максимально защитить свою продукцию, уже через месяц эксплуатации без защитного лакокрасочного покрытия рама начинает поглощать влагу из окружающей среды

Деревянные окна представляют собой изделия, о которых надо заботиться постоянно, чтобы они сохранили свою привлекательность.

Если не следовать советам специалистов и не ухаживать за состоянием таких окон, затем ремонт может быть дорогостоящим. Всегда лучше сделать мелкий ремонт, чтобы избежать неприятностей в более серьезных масштабах.

Реставрация деревянного окна

Реставрация – процедура восстановления прежнего вида и свойств старого деревянного окна. С помощью подручных материалов, можно вернуть деревянному окну привлекательность и практические свойства. Реставрация может быть полной или частичной.

Содержание [Скрыть]

Полная реставрация целесообразна, если древесина крошится и сильно постарела. Частичная – если повреждены отдельные участки, которые можно заменить. В зависимости от исходных свойства деревянного окна, может понадобится замена фурнитуры и дополнительное утепление. В реставрацию также входит герметизация и окрашивания окна.

Рис. 1. Реставрация окон своими руками

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

  • диаметр 6 мм, длина 200 м;
  • диаметр 8 мм, длина 150 м;
  • диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

  • строительный фен для удаления старой краски;
  • различные по размеру шпатели;
  • наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
  • шлифовальная машина по дереву;
  • ручная ножовка;
  • болгарка;
  • малярный скотч;
  • дрель и сверла для дерева;
  • молоток и пассатижи;
  • столярный нож;
  • кисти для нанесения жидких составов;
  • саморезы 5, 10, 20 см;
  • стамеска;
  • фурнитура;
  • стекло (можно использовать старое);
  • гвозди не менее 15 мм;
  • экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
  • герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
  • врезной уплотнитель Euro-strip;
  • шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
  • малярный скотч;
  • лак (Видарон, Pinotex, VGT);
  • олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Разборка и ревизия деревянного окна

На первом этапе реставрации. следует оценить состояние фрамуги, рамы и подоконника. Если оконный проем изготовлен из твердых пород дерева, не крошится и не трухнет, то такое дерево поддается реставрации. Наличие гнилых участков, избыточное наслоение краски и отсоединение фрамуги – не имеет смысла в реставрации. Если по вашей оценке окно и его элементы подлежат восстановлению, то переходите к следующему этапу: разборке и ревизии.

Разборка и ревизия начинается с оценки состояния нагелей. Необходимо демонтировать створки и штапики, устранить замазку и вынуть стекла. Затем следует снять фурнитуру и угольники. Все гвозди по периметру рамы нужно удалить, поскольку их все равно потребуется заменить. По окончанию разборки, должен остаться голый оконный деревянный проем. После разборки нужно разложить раму и створки, чтобы замерить длину. Она должна быть одинаковой. Типовые размеры по ГОСТ: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.

Особое внимание следует уделить створкам фрамуги, поскольку различие в миллиметр даст примерно такую же щель. Затем понадобится проверить нагели. Они должны быть ровно в середине угла, чтобы их можно было высверлить. Если нагель немного съезжает, то следует его контур обильно обработать суперклеем. После его высыхания высверливается правильное отверстие и перепиливается старый нагель. После просверливания старых нагелей, рама разбирается и подготавливается к зачистке.

Не обязательно проводить полную замену всех конструктивных элементов, если они в хорошем состоянии. Но все, что не пригодно к реставрации, нужно заменить. Если есть испорченные участки рамы или фурнитуры, нужно установить новые. В последствии, это все равно приведет к деформации окна и потребует повторной реставрации.

Очистка деревянного окна от краски

Удаление старой краски – один из важных этапов реставрации деревянного окна. Старый стеклопакет мог часто окрашиваться без удаления предыдущих слоев, из-за чего мог сформироваться приличный слой краски. Даже если на раме всего один-два слоя, все равно придется его удалить. Для этого можно использовать термический и химический способ.

  • Термический способ. Его суть заключается в очистке дерева от краски с использованием промышленного фена. Обычный фен для данной цели не подойдет из-за нехватки температуры нагрева. Для отслаивания краски необходимо 250 о . Использование обычного фена лишь обуглит древесину, из-за чего она потеряет свои свойства. Промышленным феном прогреваются небольшие участки краски. Как только она начнет плавится, ее счищают с помощью ножа. Шпатель для этой цели не подойдет, поскольку он будет врезаться в дерево. Т
  • Химический способ. Снять краску можно специальными средствами (растворами, жидкостями, смывками). Можно воспользоваться растворителями для дерева Hummerite, Kompozit, Sadolin, Tikkurila. Они наносятся согласно инструкции и снимают краску, не повреждая древесину.

Есть также народный способ на основе керосина и мешка. Его смысл заключается в смачивании тряпок в керосине и обматывании фрагмента рамы. В мешке нужно хранить дерево 1-2 дня. После этого мастихином нужно снять краску, которая за этого время смягчится и превратиться в мягкую массу. Но нужно вынимать из мешка по одной части рамы, так как пока будет очищаться одна – другие высохнут. Трудоемкий процесс, но этот метод не портит дерево.

Избегайте использования агрессивных химикатов, не предназначенных для данной цели, поскольку они могут повредить вид и свойства дерева.

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

  • Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
  • После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля. Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

  • DULUX Optima – 807 р.;
  • Feidal – от 1400 р.;
  • TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

  • Novotex Ultra – 480 р.;
  • Genc – от 790 р.;
  • Teknos – от 630 р.;
  • Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло. Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector