Технология монтажа окон ПВХ по ГОСТу

Правильная установка пластиковых окон по ГОСТу

Всем привет, дорогие читатели! Так как нам поступает много вопросов о монтаже окон, то мы решили подготовить статью о правильной установке окон по ГОСТу, чтобы вы могли сами проверить качество работ после монтажной бригады. Надеемся, статья окажется полезной.

Покупая окно, мы надеемся, что оно прослужит нам долгие годы. Но со временем замечаем, что сначала из него начинает поддувать, а потом и откровенно дуть. Откосы покрываются трещинами, в углах появляется черный грибок, а зимой на подоконнике замерзают цветы.

Как правило, все дело в неправильном монтаже окна. В этой статье мы расскажем о существующей технологии монтажа. Остановимся на правильной установке окна и рассмотрим, какие материалы лучше использовать.

Монтаж окна по ГОСТ

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Так же рекомендуем обработать поверхность проема праймером для лучшего сцепления материала. После этого нужно подготовить оконную раму к установке.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается подставочный профиль, проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой. Затем рамы соединяются между собой с помощью стыковочного профиля.

Правильный монтаж – залог успеха

В соответствии с нормами и требованием ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самореза.

В рамах просверливаются отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и скручиваются рамы. При креплении конструкции анкерными дюбелями заранее просверливаются отверстия в раме. Согласно ГОСТу от угла рамы должно быть 150-180 мм. Между крепежными элементами не более 700 мм. Отверстия под дюбели сверлятся с внешней стороны рамы.

Затем подкладываются опорные колодки под рамы. Опорные колодки могут быть изготовлены из древесины твердых пород или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и зафиксировать раму подушками. Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными колодками и подушками.

После горизонтального выравнивания раму необходимо выровнять вертикально относительно фасада с помощью того же уровня и подушек. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет приклеена лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). После отметки рама вынимается.

Если планируется отделка откосов панелями ПВХ, то необходимо защелкнуть на раму стартовый профиль для откосов.

Со сдвигом 5 мм. от нанесенных отметок наклеивается на внешнюю сторону рамы лента псул. Сначала на верхнюю часть, потом на боковые стороны.

ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента – применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

С внутренней стороны для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полнобутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее по углам. Затем конструкцию необходимо снова поставить в проем и окончательно выровнять с помощью подушек и опорных колодок.

После этого в стене просверливаются отверстия под дюбеля и вставляются вертикальные распорные колодки по бокам рамы и окно закрепляется.

После закрепления окна можно навешивать створки. Следующий этап – это утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет с низким вторичным расширением. Перед нанесением пены нужно увлажнить проем с помощью пульверизатора.

Тщательно встряхнуть баллон с пеной и заполнить проемы на 70% их глубины. Швы более 5 мм заполняются пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, то необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник устанавливается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны под отлив устанавливается внешняя диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки

После того, как пластиковое окно установлено можно начинать процесс его декорирования, т.е. установки откосов и отливов.

На заранее отпиленный отлив надеваются торцевые накладки. Чтобы снизить шум от дождя рекомендуется наклеить под отлив полнобутиловую ленту. Затем отлив крепится к раме с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окно на саморезы крепятся специальные скобы, чтобы упростить монтаж подоконника. Пространство под будущим подоконником слегка запенивается монтажной пеной, чтобы подоконник не поднялся. После этого между рамой и скобой вставляется сам подоконник. Опять же с помощью уровня и опорных колодок подоконник выравнивается по горизонтали.

Обратите внимание. При выравнивании подоконника необходимо сделать уклон на 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно начинать декорировать оконный проем. Для этого берутся специальные ПВХ панели которые крепятся на начальный профиль с клипсой. Наличник заводится за угол и закрепляется на стене саморезами. Сверху он накрывается декоративной планкой.

На подоконник не забываем надеть торцевые заглушки. Швы между откосными панелями, торцевыми накладками подоконника и отливом герметизируются нейтральным силиконовым герметиком.

Технология монтажа окон по ГОСТ

Содержание

• 1 Подготовка изделий к монтажу
• 2 Подготовка поверхности монтажного зазора
• 3 Установка ПСУЛ
• 4 Установка крепежных материалов
• 5 Установка внутренней пароизоляционной уплотнительной ленты
• 6 Установка и крепление окна
• 7 Установка внешней мембранной ленты под отлив
• 8 Установка отливов
• 9 Заполнение монтажных швов полиуретановой пеной
• 10 Окончание установки внутренних пароизоляционных лент
• 11 Установка метализированной ленты под подоконник
• 12 Установка подоконников
• 13 Завершающий этап монтажа
• 14 Отделка откосов
• 15 Вклад участников
• 16 Видеоматериал:

Подготовка изделий к монтажу

Перед началом монтажа окна рекомендуется закрыть мебель и ковры защитной пленкой, а твердые напольные покрытия (паркет, ламинат) покрыть листами толстого картона для предотвращения царапин.

1. Снимите створки с изделия. Для этого необходимо снять декоративные накладки с верхней и нижней петлевых групп. Перевести ручку в положение «открыто». Далее возьмите срывную ручку, либо другой инструмент, например шлицевую отвёртку. Поддерживая створку, выньте штифт вниз. Штифт фиксируется двумя подпружиненными шариками, поэтому достаточно просто выдвинуть штифт почти на всю длину, он останется висеть на петле рамной в нижнем положении. После высвобождения штифта вытащите верхнюю часть створки «на себя», чтобы створка вышла из рамы. Аккуратно приподнимите створку вверх до выхода нижней створочной петли из штифта нижней рамной петли. Если вышеуказанные действия выполнены правильно, то у вас в руках останется свободная створка.
2. От нижнего профиля рамы отсоедините подставочный профиль, закрепленный на производстве для транспортировки. Наклейте ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) на верхнюю сторону подставочного профиля и снова закрепите на раму.
3. Если предусмотрена москитная сетка, установите кронштейны для ее крепления. Сетка устанавливается с внешней стороны оконного блока и фиксируется кронштейнами в нижней и верхней части. Кронштейны крепятся к раме с помощью саморезов по предварительной разметке так, чтобы обеспечить установку и снятие сетки. Закрепите кронштейны для москитных сеток саморезами с буром — по 2 шт. на одно крепление — размер 3,9*16 или шурупом с полукруглой головкой размер 4*10. Верхние и нижние крепления отличаются. Вверх ставятся более длинные крепления. Проверка работоспособности москитной сетки производится путем пробной установки и снятия (сетка должна без усилий устанавливаться и сниматься.

Подготовка поверхности монтажного зазора

Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов, поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, а в зимних условиях — от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности строительным феном.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь сколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Пустоты в проеме стены следует заполнять вставками из жестких утеплителей.

Если есть дефектные места, полученные при извлечении старых окон, их следует выровнять и зашпаклевать водостойкими составами (штукатурным раствором). В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обработать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнить затирку штукатурным раствором.

На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносится праймер, который улучшает ее сцепление с лентами. Праймер наносится кистью или шпателем в 1-2 слоя.

Для изоляции монтажного шва после обработки поверхности оконного проема по всему периметру рекомендуется установить пароизоляционную уплотнительную ленту Изолон.

При отсутствии в оконном проеме четверти для удобства монтажа, допускается устройство фальшь-четверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов).

Установка ПСУЛ

Установка крепежных материалов

Установите анкерные пластины или просверлите отверстия под дюбели в соответствии с отступами и размерами, указанными на рис. 3.

Закрепление окон должно быть только механическое. Использование пены, клея и других подобных материалов в качестве крепежа – НЕДОПУСТИМО!

При выборе размеров дюбелей необходимо учитывать, что глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм.

Сверление отверстий под крепеж в профилях ПВХ рекомендуется производить с внешней стороны коробки, так как внутри профиля из относительно мягкого ПВХ находится жесткий стальной армирующий вкладыш.

Анкерные пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов или саморезов. К стене анкерные пластины крепят пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм.

Установка внутренней пароизоляционной уплотнительной ленты

• Отрежьте 2 куска дублированной ленты для внутренней герметизации монтажного шва длиной, равной высоте оконной рамы + 10 см, и 1 кусок, равный ширине рамы + 10 см. Допуски 10 см делаются для образования угловых соединений.
• Снимите с ленты защитную бумагу со стороны дублированной полосы (она, как правило, уже основной клеевой полосы) и приклейте к профилю рамы с торца, оставив по 5 см ленты сверху и снизу рамы на угловое соединение.

Установка и крепление окна

При фиксации оконной рамы необходимо проследить, чтобы расстояние между четвертью и рамой было не больше рабочего расширения ПСУЛа, которое, как правило, составляет около 25% от его полного расширения.

4. Проверьте уровнем положение окна и выровняйте в случае необходимости.

5. Произведите крепление оконной рамы:

• закрепите анкерные пластины шурупами в проеме;
• по имеющимся в раме отверстиям засверлите стену под дюбели и установите их.

6. Во избежание растягивания рамы в местах крепления рамы к стене установите клинья.

Установка внешней мембранной ленты под отлив

Установите внешнюю мембранную ленту для обеспечения гидроизоляции монтажного шва под отливом. Для этого:

• Отрежьте 1 кусок мембранной ленты длиной, равной ширине оконной рамы + 10 см на углы.
• Снимите антиадгезионную бумагу с одной клеевой полосы ленты и приклейте ленту к подставочному профилю снаружи, плотно прижав для лучшего сцепления с поверхностью.
• Снимите антиадгезионную бумагу со второй клеевой полосы и приклейте ленту к нижней части оконного проема, плотно прижав для лучшего сцепления с поверхностью.
• По углам ленту необходимо загнуть таким образом, чтобы загнутые части образовывали бортики для защиты нижних углов оконного проема.

Установка отливов

• Просверлите в отливе с наружной стороны крепежной планки отлива отверстия с шагом не более 450 мм с отступом 50-100 мм от бокового торца.
• Наденьте на отлив торцевые накладки. Шов между торцевой накладкой и оконным проемом следует загерметизировать силиконом.
• На нижнюю сторону отлива рекомендуется наклеить кусок бутиловой ленты или ПСУЛ для гашения шума во время дождя.
• Установите отлив с наружной стороны оконного проема. Отлив необходимо устанавливать с наклоном от окна для избежания собирания влаги на нем. Рекомендуемый свес отлива за плоскость стены 30-40 мм.
• Закрепите его к подставочному профилю.

Заполнение монтажных швов полиуретановой пеной

Не пробивайте и не сжигайте баллон даже после использования!

Окончание установки внутренних пароизоляционных лент

Через 15-20 минут, после образования пленки на монтажной пене, снимите оставшуюся антиадгезионную бумагу с клеевой полосы внутренней дублированной ленты и наклейте ее (без лишнего натяжения) на поверхность проема, тем самым закрывая пену. Плотно прижмите ленту к откосу для лучшего сцепления с поверхностью (например, специальным роликом или шпателем). Соедините ленты в углах.

Установка метализированной ленты под подоконник

• Отрежьте 1 кусок внутренней метализированной ленты длиной, равной ширине оконной рамы + 10 см на углы.
• Снимите антиадгезионную бумагу, приклейте одну сторону ленты к подставочному профилю, а другую сторону на нижнюю часть оконного проема.

Установка подоконников

1. Подоконник перед резкой (подгонкой и зачисткой) выдерживается в помещении до приобретения им комнатной температуры.
Установка подоконника проходит следующим образом:
2. Проверьте подоконник на соответствие размеров. Длина подоконников должна быть больше максимальной ширины оконного проема на 100 м, для заведения свеса подоконника на стену справа и слева от оконного проема.
3. Снимите защитную пленку с подоконника.
4. Разметьте подоконник строительным карандашом относительно центра конструкции, учитывая следующие условия:

• зазор между торцом подоконника и стенами внутренних откосов должен быть 3-4 мм (для компенсации температурного расширения);
• выступ подоконника от поверхности стены не должен перекрывать радиатор отопления более чем наполовину;
• плотное прилегание к внутренней поверхности помещения выступающих «ушек» подоконника;
• в части, примыкающей к оконному блоку, подоконник должен заканчиваться продольным ребром жесткости;
• примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.

5. С помощью ножовки с мелким зубом вырежьте подоконник по отметкам и подготовьте к установке.
6. Наклейте торцевые накладки, предварительно отрезав их по размеру.
7. Рекомендуется установить на подставочный профиль пружинные скобы для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки.
8. Перед заполнением пространства под подоконником монтажной пеной установите опорные колодки таким образом, чтобы подоконник плотно на них опирался, и обеспечивался наклон в сторону помещения 1-2 градуса. Опорные несущие колодки устанавливаются с шагом не более 500 мм и не должны выступать за поверхность стены. Крайние опорные колодки устанавливаются на расстоянии от боковых откосов не более чем 100 мм.
9. Между опорными колодками, а также на сами колодки тонким слоем, нанесите монтажную пену.
10. Установите подоконник на монтажную поверхность.
11. Между подоконником и верхней плоскостью оконного откоса через прокладки установите распорки для фиксации подоконника до момента полимеризации пены.
12. Проверьте точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
13. Герметизируйте шов между подоконником и оконной рамой с помощью силикона.

Для того, чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила подоконника, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.

Завершающий этап монтажа

• Установите створки в коробку в обратном порядке, как описано в п. 1 настоящей инструкции.
• Установите заглушки для водосливных каналов.
• Установите оконные ручки. Удалите защитную пленку со створок в местах установки ручек. Прикрепите ручки винтами.
• Установите остальные элементы фурнитуры (накладки на петли и т.д.)
• Приклейте декоративные колпачки на монтажные дюбеля.
• При необходимости установите ограничитель открывания — гребенку. Гребенка необходимо устанавливать строго параллельно створке на расстоянии 0,5-1 мм от кромки створки.
• Проверьте работу створок на запирание, на задевание створки за коробку, импост и ответные планки. Простейшие тест может быть проведен с помощью листа обычной бумаги, помещенного между створкой и коробкой окна. Если при закрытой створке лист плотно удерживается уплотнительными прокладками и выдергивается со значительным усилием, то регулировка фурнитуры выполнена правильно. Если лист свободно перемещается, необходима дополнительная регулировка. Регулировка створок осуществляется регулировочными ключами, методом подкручивания эксцентриков в специальных регулировочных отверстиях в петлях, запорных цапфах или ответных планках элементов фурнитуры.

Отделка откосов

Отделка поверхности откосов и перемычек производится после заполнения монтажных зазоров, установки подоконников и отливов и является финальным этапом в установке оконной конструкции.
1. Установите стартовый профиль на раму:

• профиль–клипсу, если это возможно технически, защелкните в торец оконной рамы;
• начальный L-профиль закрепите на раме саморезами через каждые 150 мм.

2. Отрежьте панель откоса по требуемому внешнему размеру. В случае если используется откосная панель с наличником, необходимо отпилить наличник нужной длины с допуском для запила под 45 градусов.
3. Вставьте панель откоса в начальный профиль.
4. Установите уголок, F-профиль или универсальный наличник, закрывающий откос.

Вклад участников

Видеоматериал:

Технология установки пластиковых окон

Для того чтобы окно-ПВХ служило долго и исправно, необходимо правильно его установить. Во время монтажа нужно соблюдать требования ГОСТа и учитывать такие факторы: особенности стен в оконном проеме, массогабаритные характеристики конструкции и многое другое.

Требования ГОСТ к монтажу металлопластиковых систем

В ГОСТ есть перечень требований к месторасположению рамы и монтажным швам, которые наносятся в местах примыкания проема стены и оконного блока.

Правила монтажа окон-ПВХ согласно ГОСТ:

• Оконная система должна устанавливаться ровно. Допустимое горизонтальное, вертикальное и фронтальное отклонение не должно быть более 3 мм. на конструкцию и 1,5 мм. на погонный метр рамы.
• Монтажный шов должен быть трехслойным. (ГОСТ 30971-2002). Для оптимальной паро и гидроизоляции ширина шва должна варьироваться в пределах от 15-18 см. от угла. Если этот показатель будет больше, то существует риск снижения прочности крепления, если же меньше – окно может погнуться из-за теплового расширения.
• Для того чтобы окно прочно закрепилось в проеме, его нужно установить на опорные колодки, а по бокам зафиксировать распорные колодки. Далее рама фиксируется с помощью анкерных дюбелей и специальных пластин. Крепления должны располагаться на расстоянии 700 мм. друг от друга. Соблюдение вышеперечисленных требований на 80 % определяет потребительские свойства и качество металлопластиковых окон.

Варианты установки окон-ПВХ

Существует два варианта монтажа пластиковых окон:

• с разборкой окна до мелочей;
• без разборки окна.

Без каких-либо знаний можно сказать, что второй способ будет проще, но его использование ограничивается требованиями ГОСТ.

Технология установки пластикового окна с разборкой

Требование ГОСТ гласят о том, что разборной метод необходимо использовать в случаях установки окна с большими габаритами и на значительной высоте. Заключается этот способ в том, чтобы придать повышенную прочность в местах крепления рамы и стен. Рассмотрим элементы, на которые разбирается пластиковое окно.

При использовании этого метода цельная конструкция разбирается таким образом:

• Первым делом необходимо отставить в сторону стеклопакеты, штапики и створки, Раму в свою очередь необходимо прикрепить к стене. При этом необходимо помнить, что чем больше будет рама, тем длиннее будут анкеры, а расстояние между ними должно быть, наоборот, меньше. Если взять средний размер между анкерами, то он должен составлять около полуметра.
• После того как рама будет качественно прикреплена к стене, можно переходить к крепежу элементов, которые были сняты до установки рамы. После их установки на свои места, останется только прикрепить отлив и откосы. Отлив лучше всего подсоединить к подставочному профилю.

Установка пластикового окна без разборки

акая установка рассчитана на те модели окон, которые не превышают 2 метров по высоте, а здание, где будет оно устанавливаться не больше 12 этажей. Самым большим достоинством этой установки будет то, что окно не нужно разбирать, а это уменьшит риск неправильного монтажа, таких элементов как штапики или стеклопакеты.

Этапы монтажа окна-ПВХ без разборки:

1. В случае необходимости нужно произвести демонтаж старого окна.

2. Далее устанавливается блок пластикового окна на специальные бруски-чопики. Затем выравниваем окно по вертикальному, горизонтальному уровню и, воспользовавшись клиньями из бруска, фиксируем систему в стеновом проеме.

3. Закрепляем оконный блок с помощью крепежных элементов. Они также должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2002 Приложение Б.

4. Создаем внутренний монтажный шов, который защитит конструкцию от избыточной влаги, что содержится в квартире.

5. Запениваем монтажный шов.

6. Закрываем шов эластичной лентой. Затем прикручиваем стартовый профиль, чтобы установить откосы.

7. Вырезаем по заданным параметрам откосы и устанавливаем их в стартовый профиль.

8. На этом установка пластикового окна завершается. Мы рассмотрели монтаж окна ПВХ по ГОСТу с пароизоляцией монтажного шва внутри квартиры.

Мелочи, которые требуют особого внимания

Проводить монтаж пластикового окна без разборки необходимо лишь при закрытых створках. Если сказать это простыми словами, то регулировку фурнитуры нужно производить до установки окна.

Не стоит пренебрегать подставочным профилем! Без него возрастает риск появления холодного мостика. Также на это влияет неправильно выставленное окно.

Если производится установка разборного окна, то свое внимание необходимо сконцентрировать на сборку штапиков и их крепление. А именно, при изъятии штапика стеклопакет можно будет легко выдавить, поэтому при сборке нужно следить за тем, чтобы штапики были плотно установлены как с наружной, так и с внутренней стороны.

Как произвести балконное остекление?

При балконном остеклении необходимо быть особо внимательным, так как площадь для установки будет большая. Плюс к этому, на балконе будет большая нагрузка на отдельные элементы окна. Первым делом перед балконным остеклением ставится мощная рама, которая способна выдержать тяжелую раму окна.

Балконные конструкции пластиковых окон могут быть совершенно разные: распашные, раздвижные, глухие с форточками и т. д. Если балкон небольшой и в зимнее время туда никто не выходит, то для экономии места можно установить легкие слайдеры. Но, при этом нужно помнить, что они будут пропускать холод.

Если же делать теплую лоджию, то для этой цели лучше установить широкие профили и многокамерные стеклопакеты. Механизм таких окон будет поворотно-откидным, что позволит в любой момент проветрить теплый балкон.

Установка окон по ГОСТу: пошаговая инструкция с фото

Пластиковые окна устанавливают и в многоэтажных зданиях, и в деревянных домах. Они пользуются популярностью заслуженно, так как по сравнению с деревянными рамами имеют много преимуществ.

• прочные,
• долговечные,
• эстетичные,
• экологичные,
• функциональные,
• не продуваются,
• не занимают большого пространства в оконном проеме, что позволяет увеличить подоконник.

Однако некоторые преимущества, например, долговечность и герметичность, достигаются только в том случае, если производится установка окон по ГОСТу. Далеко не все монтажники следуют этим правилам. Это не значит, что оконный блок выпадет из проема окна. Однако после смены сезонов года могут возникнуть щели, которые станут мостиками холода. Окно может перекосить в проеме, из-за чего возникнут проблемы с закрыванием и открыванием створок.

Требования к монтажному шву

Большое значение при монтаже имеет качество прокладки монтажного шва. Именно он обеспечивает герметичность и защиту от влаги. Монтажный шов согласно действующему ГОСТу 30971-2012 должен:

• состоять из трех слоев минимум;
• быть герметичным;
• быть изнутри плотнее, чем снаружи;
• изготавливаться из тех материалов, срок службы которых сопоставим с расчетным сроком эксплуатации окна – не менее 20 лет условной эксплуатации.

Схема установки оконного блока

Изоляционные материалы, используемые при установке окна

Функции слоев монтажного шва различны. Они призваны обеспечить паро-, звуко- и теплоизоляцию:

1. Основной – обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
2. Внешний – защищает шов от проникновения атмосферной влаги.
3. Внутренний – защищает от пара, поступающего из помещения.
4. Дополнительный (устраивается в бетонных и кирпичных зданиях) – защищает от поглощения материалом шва влаги из материала стены.

Слои монтажного шва выполняют разные функции

Поэтому на разных участках применяют разные виды пароизоляционных лент:

1. ПСУЛ – устанавливается для герметизации наружных стыков. Она обладает саморасширяющейся способностью, а потому герметично прилегает к поверхностям.
2. ВС (ВС+) – используется для пароизоляции внутренних откосов, установленных сухим способом, имеется в виду гипсокартон или пластик.
3. ВМ (ВМ+) – применяется при отделке внутренних откосов, которые впоследствии будут покрываться штукатуркой.
4. ГПЛ (ГПЛ+) – универсальная лента, способная выполнять функции паро-, звуко- и шумоизоляции. Изготавливается на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны заламинирована пленкой из полиуретана.

Снаружи применяют также гидроизоляционные ленты мембранного типа, которые служат для отведения атмосферных осадков.

Для улучшения характеристик могут использоваться дополнительные элементы, защищающие от атмосферных явлений. Например, нащельники и накладки, а также отлив, устанавливаемый снизу окна.

Изнутри шов штукатурят или устанавливают откосы и подоконник.

Как правильно провести замеры

Высоту, ширину и глубину оконного проема измеряют тщательно. Если используется строительный уровень, то замеры проводят как минимум трижды, проверяя все показатели, т.к. отклонение по вертикали и горизонтали не должно быть более 4 мм на 1 м. Кроме того, может использоваться лазерный нивелир, дополнительный способ – измерение диагоналей проема.

Если отклонение больше допустимого, оконный блок устанавливать нельзя. Сначала следует исправить геометрию оконного проема.

Подготовка оконного проема

Перед проведением работ подготавливается рабочее место. От окна убирается вся мебель, снимаются занавески. С помощью перфоратора, пилы удаляется старый оконный блок.

Во время демонтажа старого блока и установки нового образуется мелкая пыль, которая осядет на пол рядом с окном и на стоящую в комнате мебель.

С оконного проема снимается штукатурка. Если имеются раковины или наплавы размером более 10 мм, их необходимо заделать. Относительно небольшие раковины шпаклюют водостойкой шпаклевкой, более крупные пустоты заделывают штукатуркой, жесткими изоляционными материалами либо обработанной антисептиками древесиной. При использовании минеральной ваты, обеспечивают ее защиту от влаги.

Обрабатывают штукатуркой только те поверхности, которые будут непосредственно влиять на качество монтажа окна: это часть четверти оконного проема шириной около 25 мм, участок поверхности внутреннего стенового откоса, т.е. непосредственно те поверхности, с которыми будет соприкасаться пароизоляционная лента.

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото

Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.

Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.

На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля — технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.

Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.

После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.

С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.

Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.

В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.

Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.

Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.

Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.

В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.

Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.

Следующий этап — откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.

Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.

На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.

На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.

Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.

Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.

Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.

Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.

Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.

Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.

После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.

Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.

Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.

Монтаж по ГОСТ. Вся правда и . несовсем правда

Приняв решение установить пластиковое окно, вы вдумчиво подходите к выбору компании: наличие собственного производства и сертифицированная продукция гарантируют, что окно будет качественным. Но 70 % долговечного окна — это его монтаж.

В объявлениях и рекламе часто можно встретить фразу вроде «Монтаж пластиковых окно по ГОСТ». Теоретически такой монтаж — гарантия качества, надежности и долговечности монтажных работ, но.

Что такое «монтаж пластикового окна по ГОСТ»?

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
• ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновымпроемам. Общие технические условия»
• ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

• Требования к свойствам заполнения монтажного шва.
• Требования к размерам монтажного зазора.
• Требования к размерам оконного проема.
• Требования к поверхностям оконного проема.
• Требования к закреплению оконной конструкции.
• Общие требования к выполнению работ.
• Требования и рекомендации ГОСТ к документарному оформлению работ.
• Гарантийные обязательства подрядчика.

Похожие статьи

Как проверить качество установки окон

Правильный монтаж – важный аспект комфортной и долгосрочной эксплуатации конструкций ПВХ. Оптимальная технология монтажа отражена в ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Перед подписанием акта выполненных работ, убедитесь в качестве установки и проверьте основные нюансы монтажа.

Во время самого монтажа не нужно проверять каждый шаг монтажника. А вот в чем следует убедиться с самого начала – это в том, подходит ли размер конструкции к проёму. Конструкция должна свободно входить в проём, по периметру окна монтажный зазор должен составлять 20-60 мм. Этот проём заполнит монтажная пена. Зазор большей или меньшей ширины снизит качество монтажа и эксплуатационные характеристики окна.

Как защититься от постороннего шума?

Шумовое загрязнение приняло статус экологической проблемы крупных городов.
Избыточная степень загрязнения города звуком разрушительна для человека.
Акустическое раздражение накапливается и иногда вызывает необратимые последствия:

— неврологические заболевания;
— головокружение;
— оглушение;
— рассеянность.

Неприятно? Еще бы!

Мифы о пластиковых окнах

Миф 1. Пластиковые окна закупоривают проем и «не дышат»

Современные конструкции оборудованы качественной фурнитурой и уплотнительной резиной по периметру створки и рамы, исключающей проникновение сквозняка в помещение. Не привыкшему к такой герметичности пользователю первое время кажется, что в квартире стало душно. По сравнению со старыми деревянными рамами, которые «дышали» благодаря щелям и рассохшейся древесине, пластиковые окна действительно не пропускают воздух. Чтобы избежать духоты и обеспечить доступ свежего воздуха, необходимо не менее 2 раз в день проветривать комнату по 15 минут. Новые деревянные окна тоже не «дышат» естественным образом. Поверхность рамы обрабатывают специальными пропитками и лаками, через поры которых не проходит ветер. Изделия из дерева требуют ежедневного проветривания для комфортного микроклимата в помещении.

Миф 2. Окна из пластика неэкологичны

Распространено мнение, что пластиковые конструкции опасны для здоровья. Чаще всего покупатель реагирует на упоминание свинца в составе профиля ПВХ. Для жесткости, прочности, увеличения срока службы, красивого внешнего вида, надежной защиты от впитывания влаги в пластик добавляются различные стабилизаторы. Эти добавки могут быть на основе свинца или соединения кальция и цинка. Только в состав материала входит не сам свинец, а его соединение, что абсолютно не влияет на здоровье человека. Та же пищевая соль – это натрия хлорид. Если бы мы говорили о том, что соль состоит из хлора, стали бы мы употреблять ее в пищу? Но соединение разительно отличается от самого химического элемента. То же самое и с добавками в профиль. Безопасность пластика давно изучена и доказана. Из этого материала мы каждый день используем такие вещи как зубная щетка, очки, посуда. Детские бутылочки сделаны из пластика и даже в медицине без него не обойтись, те же сосуды для донорской крови выполнены из ПВХ.

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу подразумевает соблюдение некоторых требований. Они рассчитаны на то, что изделие прослужит долгие годы. Нормы рассказывают о правильной подготовке оконного проема, как необходимо заделывать швы, общие правила к монтажу пластикового изделия. Есть несколько стандартов, которые регулируют процесс. Каждый из них отвечает за нормы отдельных видов работ.

Что это такое

Установка стеклопакетов с соблюдением всех требований дает изделию гарантию. Это пригодится, когда процессом занимаются наемные рабочие.

С ними заключается договор, в котором прописано, что монтаж пластиковых окон должен осуществляться по ГОСТу.

Требования и рекомендации

Если для работ нанимаются мастера — они устанавливают изделия согласно стандарту. По закону все шаблоны соблюдаются. Но часто, каждый отдельный случай обсуждается.

К установке

Если рабочий производит процедуру по всем правилам, то он должен вести соответствующую документацию.

ГОСТ на окна ПВХ 30971 рассказывает о таких нормах:

• заполнение монтажного шва;
• размер зазора между профилем и проемом;
• размеры самого проема;
• установка конструкции;
• общие правила монтажа;
• верное ведение документов;
• гарантия.

При выполнении работ, соблюдаются все вышеперечисленные стандарты.

К оконному проему

Согласно требованиям, оконный проем должен быть полностью выровнен. Чаще всего, это возможно, если конструкции устанавливаются в новом доме.

При замене могут возникнуть трудности. Все дело в том, что проем трансформируется с течением времени. На него влияет температура, ветер и другие природные условия.

При демонтаже можно обнаружить, что штукатурка обсыпалась и кирпичи сколоты. Для того, чтобы соблюсти все нормы, необходимо подготовить проем к последующим манипуляциям.

Поверхность необходимо очистить от старой штукатурки и снова обработать. После полного высыхания, применяют грунтовку и ещё раз оставляют подсохнуть. Только тогда можно приступать к основному процессу.

К монтажному шву

Его стандарты состоят из двух основных правил. В первую очередь, он должен быть устойчив к внешним воздействиям. Соединительная часть конструкции имеет свои характеристики тепло- и звукоизоляция, водонепроницаемость.

По стандартам, шов разделяется на три части:

• внутренний;
• центральный;
• наружный.

У каждого слоя есть свое предназначение. Благодаря наружному в стык не попадает влага. Центральный — обладает теплоизоляцией. Внутренний — направлен на пароизоляцию.

Общие требования

Правил и предписаний к монтажу изделия достаточно много. При их соблюдении, профиль будет собран согласно ГОСТу, на установку пластиковых окон. У компании, которая займется работами, должны иметься в наличии специальные инструкции.

Их разрабатывают особые учреждения. После этого, памятки проходят проверку у организаций строительного управления.

Конструкция должна соответствовать проекту здания или утверждаться его автором. Перед началом процесса проверяют состояние стен, системы отопления и вентиляции.

В нормах прописано, что организации регулярно проводят испытания монтажного шва. К сожалению, если подобные системы и существуют, то никто не придерживается этого правила.

Монтаж

Установку пластиковых окон по ГОСТу по инструкции рекомендуется доверить профессионалам.

Перед началом необходимо правильно произвести замеры. Лучше, доверить эту процедуру мастерам, которые позже займутся монтажом.

Кроме того, в замерах имеется существенное замечание. Намного лучше обмеривать чистый оконный проем, без штукатурки и других материалов, чтобы показания были максимально точными.

После этого приобретают профиль и приступают к демонтажу старой рамы и стеклопакета.
Далее, чистый оконный проем готовят к установке новой конструкции — шпаклюют, заделывают трещины и неровности.

Новое изделие монтируют предварительно, сняв стекло. У такой сборки есть свои преимущества и недостатки. Стеклянная поверхность пакета может повредиться, если его сначала снимать, а потом снова вставлять. К тому же, изделие со стеклом в разы тяжелее.

Перед работами с самим профилем монтируют внутренний и наружный подоконники. Здесь также придерживаются правил, прописанных в инструкции.

Необходимые инструменты

Даже если оконный проем подготовлен согласно всем нормам, понадобится уровень. Он определит ровно ли расположена конструкция.

А также потребуется:

• шуруповерт и саморезы;
• монтажная пена с пистолетом;
• перфоратор;
• простой карандаш или маркер;
• рулетка;
• малярная кисть;
• праймер.

Некоторые из инструментов могут и не понадобиться. Но лучше позаботиться об их наличии.

Подготовка

Намного проще подготовить оконный проем, если дом только строится. Тогда, все поверхности будут неповрежденными. Для предварительных работ понадобится только обработать поверхность и проверить ее уровень. Проем очищают и тогда ставят систему.

Если производится замена профиля, могут возникнуть трудности с самим проемом. В зависимости от того, сколько времени прошло с предыдущей установки, поверхности могли повредиться. Ветер, перепады температуры, большое количество влаги отрицательно влияют на кирпичи, штукатурку и другие материалы.

Поэтому, перед основным этапом нужно убедиться, что все поверхности полностью восстановлены. После этого, их обрабатывают и начинают основные манипуляции.

Заполнение монтажного шва

При сборке пластиковых окон, ГОСТ предполагает специальную инструкцию по заполнению монтажного шва. При правильной последовательности действий, в швах не будет задерживаться вода. Это позволит самой пене, а вследствие и системе, намного дольше прослужить.

1. По всему периметру проложить два слоя пены.
2. Проложитьее между зазором и четвертью.
3. С наружной части необходимо закрыть шов. Тогда не будетпузырей, а структура наполнителя станет более однородной.
4. Последний шаг— внутренняя отделка. Когда все откосы запенены, они закрываются специальным уголком.

Какой должен быть зазор

Монтажный зазор имеет свои размеры. Они определяются в зависимости от самих поверхностей и расстояний.

Если возникают какие-либо отклонения, значит проем или другие составляющие не соответствуют требованиям стандартов.

Анкеровка

Количество и качество креплений играют важную роль при установке окон по ГОСТу. Они размещаются в нужных местах, в зависимости от типа стеклопакета.

Самой популярной системой будет та, при которой одна створка не открывается или глухая, вторая имеет поворотно-откидной механизм. На такое изделие применяют 14 анкеров.

Тип крепежей определяется в зависимости от состояния стены и материалов, из которых она изготовлена.

Сколько нужно времени

Соблюдение всех норм и стандартов занимает достаточно много времени. Таким образом, на замену окон потребуется несколько суток. От 1 до 3 дней понадобится только на высыхание штукатурки.

Вследствие этого, менять окна с соблюдением всех правил в квартирах, будет сложно. Проще это сделать в частном доме.

Стандарт гласит о том, что необходимы все материалы по состоянию вентиляции и других систем. На это также понадобится время. Кроме того, одобренный профиль должен вписываться в архитектурный проект здания.

Возможные расхождения

Некоторые требования ГОСТа не применяются в реальных условиях. Например, в северных краях устанавливают пятикамерные стеклопакеты. Они отличаются габаритами и, иногда, материалами.

Поэтому и при сборке возникнут сложности. В таком случае, от стандартов придется отклониться, чтобы конструкция была более долговечной.

Документы для оформления

Обычно подготавливаются только договора и акты выполненных услуг. К ним прилагаются еще и эскизы строений, и перечень работы.

Но, согласно нормам, исполнитель отвечает и за многие другие вещи. Однако, мало кто захочет брать на себя лишнюю ответственность, следить за тем, на какую поверхность будет проводится сборка.

Стандартный перечень документов создан для того, чтобы обезопасить компанию по сборке механизмов. Они также выдают гарантию на свои услуги, которые не подразумевают выход из строя всей структуры из-за состояния здания.

Гарантия

В ГОСТе 30971 прописано, что гарантия на шов составляет не менее 5 лет. Притом, что поручительство за качество установленной конструкции не превышает трех лет. Поэтому, общая гарантия обозначается по самому профилю.

В гарантийном листе указывается важный пункт. На него стоит обратить внимание. Гарантия должна распространяться не только на систему, но и на все монтажные швы или саму работу.