Как сделать глухое окно своими руками

Деревянные окна своими руками. Как сделать форточку в деревянной раме своими руками

Деревянные окна на дачу своими руками. Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна – это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

• шуруповерт;
• дрель;
• стеклорез;
• электрорубанок;
• молоток;
• стамеска.

Этап № 1. Подготовительные работы

Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное

Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.

Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.

В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

• одностекольный;
• двустекольный.

Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.

Двустекольный профиль – более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.

Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Важно! Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

• обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
• на лицо одевается маска;

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Как противостоять технологии Окно Овертона

Как обычно в процессе обсуждения какого-либо общественно важного явления возникает вопрос: что делать? И тут, как ни странно, всё очень просто: нужно начать с себя. Вообще, этот совет актуален практически всегда. Проблема большинства из нас в том, что мы, пеняя на несовершенство мира, ждём, что перемены начнутся где-то там, без нашего участия, а мы лишь будем тихонько этому радоваться. Но, к сожалению (а может и к счастью), это так не работает. Только меняя себя, мы можем изменить мир вокруг. И осознанность — это наше самое мощное оружие. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с информацией, следует спросить себя:

• Кому это может быть выгодно?
• Действительно ли информация будет полезна для меня и окружающих?
• Что я получу, приняв эти сведения как истину?
• Не причинит ли эта информация вреда мне или окружающим?
• Не противоречат ли эти идеи моему личному опыту и в принципе здравому смыслу?

Задав эти вопросы, человек сможет более-менее понять, насколько новая информация является истинной или ложной. Также важно соблюдать принцип информационной чистоты. Что это значит? Необходимо отсеивать информацию, которая не ведёт к развитию. Здесь важно определиться с целями своей жизни. И каждый раз, сталкиваясь с новой концепцией, просто соотносите свои жизненные цели с информацией, которую вы получили. К примеру, с высокой долей вероятности можно утверждать, что просмотр криминальных новостей вряд ли будет способствовать развитию, как в принципе и просмотр всего того, что сегодня показывают по телевизору. Помните древнюю поговорку: «Мы то, что мы едим»? В плане информации это также актуально. Все данные, которые вы в себя погружаете, будут определять ваше будущее. Здесь важно отметить наличие чёткой цели в жизни. Того, кто точно знает, куда он идёт, гораздо сложнее сбить с пути.

Глухое окно своими руками

На своём дачном участке мы построили сарай для хозяйственных нужд, возвели на нём, теперь пришла очередь обить стены досками. Но перед этим необходимо сделать несколько окон, чтобы днём в сарае было светло, что даст возможность сэкономить на каждый год дорожающих киловаттах.
Для проветривания помещения мы изготовили два распашных окна, расположив их друг напротив друга, чтобы можно было создать сквозняк. Их сделали из, отреставрировав выброшенные на свалку экземпляры. Так как сарай достаточно большой, размером 3,5 на 7,5 метров, для комфортного освещения двух штук оказалось недостаточно, поэтому мы решили установить ещё три глухих окна.

Глухим называется окно, которое не имеет фурнитуры для открывания. Оно дешевле изделия с петлями, поэтому его активно применяют для установки в паре с обычным, чтобы уменьшить затраты, но в тоже время максимально ярко осветить комнату дневным светом.

Для сараев, гаражей илиможно изготовить глухое окно своими руками. Делается оно очень просто, себестоимость изделия невысока, а если остались пригодные для работы стёкла – совсем минимальна.

ГЛУХОЕ ОКНО СВОИМИ РУКАМИ

Итак, у нас в деревянном каркасе есть проём шириной 1,5 метра, в котором мы хотели бы установить глухое окно своими руками. На уровне примерно 70 см от пола мы поставили горизонтальную доску.

Первым делом мы сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Два бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой на каркасе, до верхней балки, один брусок будет равен 50 см плюс 2 мм. Ширина досок равна ширине бруса, из которого построен каркас сарая — 10 см.

Определим на нижнем бруске середину, от неё разметим места установки будущей рамы. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, чтобы у нас получился прямоугольник, равный размеру. Во время изготовления рамы надо постоянно примерять стекло, чтобы не было большихили наоборот, рама не была меньше.

Чтобы через глухое окно в сарай не поступал холодный воздух, сделаем его в два стекла. Для этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, гладко отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём изнутри на расстоянии 1 см от края каркаса внутри помещения.

Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

Дождавшись, пока краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его от пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Работать надо в чистых перчатках, чтобы на стекле не осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их будет вытереть невозможно.

Закрепив одно стекло снаружи, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики надо с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели — замажьте их универсальным герметиком.

Наше глухое окно, которое мы сделали своими руками, готово. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и поставить отлив для защиты от дождя.

Автоматическая форточка с помощью пластиковых бутылок

Отлично себя также зарекомендовала сегодня простая система автоматического проветривания, для которой всего-то и нужно, что пару использованных пластиковых бутылок из-под газировки. Зато работает такая система на удивление исправно и давно уже проверена не в одной теплице. Итак, вот что нужно делать.

Шаг 1. Изготовление деталей

Для сооружения этой необычной системы понадобятся пластиковые бутылки на 1,5 литра и на 6 литров. В их крышках нужно установить штуцеры для тонкой трубки от медицинской капельницы. Можно приклеивать и сами детали капельницы к крышкам с помощью элоксидки. Главное – чтобы две бутылки потом свободно сообщались друг с другом через эту трубку.

Шаг 2. Конструирование окна

В парнике или маленькой теплице нужно сделать окно по типу мансардного, где ось будет приходиться на середину рамы. Нижнюю сторону такого окна следует сделать немного тяжелее, чтобы потом все окно закрывалось под собственным весом. А крепить его можно и горизонтально на крыше парника, и вертикально на торцевой стене – здесь уже как будет удобнее. А вот на более легкую и короткую верхнюю часть окна нужно повесить малую бутылку – она и будет открывать окно, как только в нее поступит вода из большей.

Шаг 3. Подвешивание бутылок

Подвешивать бутылки нужно отверстиями вниз. В большую нужно залить 1 литр воды и накрутить крышку. А в малой – сделать возле донышка маленькую прорезь, чтобы воздух выходил и входил свободно.

Необходимые расчеты

Итак, мы выбрали расположение форточек в теплице из поликарбоната и тип привода. Приступим к расчетам для изготовления чертежей. Согласно рекомендациям специалистов, располагать фрамуги нужно следующим образом: 1 отверстие через 2 метра парника. Размеры стандартного окошка: 90 см * 60 см. Если площадь парника выражена нечетным числом, например, 5 метров, нужно делать 3 отверстия, как для шестиметровой теплицы. Совокупная площадь сделанных отверстий не должна превышать 20-25 % площади сооружения. Если сооружение поделено на секции, правило распространяется на каждую из них.

Из уроков физики мы знаем, что нагретый воздух поднимается наверх. По этой причине изготовлять фрамуги рекомендуется на крыше, как можно дальше от входа. Это ликвидирует сквозняки, сокращает возможность захлопывания окошек и обеспечивает равномерное распределение воздуха.

Выбираем место

Если речь идет о малогабаритной теплице, вполне можно обойтись 2 форточками в 2 удаленных углах помещения: у пола и под потолком. При выборе расположения необходимо учитывать направление дующего ветра. Отверстие лучше делать с той стороны, которая ему противоположна. Это позволит избежать такой негативный момент как иссушение воздуха. Помимо этого, данное расположение способствует естественной циркуляции воздуха.

Важно учитывать, что циркуляция воздуха будет нарушена, если увеличится длина сооружения или объем урожая. Во избежание появления конденсата и его неблагоприятных последствий необходимо дополнительное вентиляционное отверстие, то есть дополнительная форточка в теплице из поликарбоната своими руками.

Глухое окно своими руками

Для проветривания помещения мы изготовили два распашных окна, расположив их друг напротив друга, чтобы можно было создать сквозняк. Их сделали из старых окон , отреставрировав выброшенные на свалку экземпляры. Так как сарай достаточно большой, размером 3,5 на 7,5 метров, для комфортного освещения двух штук оказалось недостаточно, поэтому мы решили установить ещё три глухих окна.

Глухим называется окно, которое не имеет фурнитуры для открывания. Оно дешевле изделия с петлями, поэтому его активно применяют для установки в паре с обычным, чтобы уменьшить затраты, но в тоже время максимально ярко осветить комнату дневным светом.

Для сараев, гаражей или хозяйственных помещений можно изготовить глухое окно своими руками. Делается оно очень просто, себестоимость изделия невысока, а если остались пригодные для работы стёкла – совсем минимальна.

ГЛУХОЕ ОКНО СВОИМИ РУКАМИ

Итак, у нас в деревянном каркасе есть проём шириной 1,5 метра, в котором мы хотели бы установить глухое окно своими руками. На уровне примерно 70 см от пола мы поставили горизонтальную доску.

Стёкла мы подготовили заранее, 2 штуки размером 100 на 50 см, толщиной 4 мм.

Первым делом мы сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Два бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой на каркасе, до верхней балки, один брусок будет равен 50 см плюс 2 мм. Ширина досок равна ширине бруса, из которого построен каркас сарая — 10 см.

Определим на нижнем бруске середину, от неё разметим места установки будущей рамы. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, чтобы у нас получился прямоугольник, равный размеру стекла . Во время изготовления рамы надо постоянно примерять стекло, чтобы не было больших щелей или наоборот, рама не была меньше.

Чтобы через глухое окно в сарай не поступал холодный воздух, сделаем его в два стекла. Для этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, гладко отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём изнутри на расстоянии 1 см от края каркаса внутри помещения.

Рама для глухого окна готова.

Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

Сразу покрасим раму и штапики защитным лаком.

Дождавшись, пока краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его от пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Работать надо в чистых перчатках, чтобы на стекле не осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их будет вытереть невозможно.

Закрепив одно стекло снаружи, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики надо с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели — замажьте их универсальным герметиком.

Наше глухое окно, которое мы сделали своими руками, готово. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и поставить отлив для защиты от дождя.

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

• Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
• Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
• Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

1. Электрическая и ручная стамеска.
2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил

• Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
• Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
• Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
• Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
• Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

• Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
• Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
• Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
• Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
• Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Монтаж глухого окна

• Глухие окна своими руками
• Как сделать глухое окно: инструкция
• Замена глухого стеклопакета на створку

ПВХ-окна уже перестали считаться символом богатства и теперь есть почти в каждом доме.

Пластиковые окна бывают разными, в том числе не открывающимися. В нашей статье мы коснемся глухой створки окна. А именно: как провести монтаж глухого окна ПВХ своими руками.

Глухие окна своими руками

Демонтаж старого окна

Подготовка к монтажу

1. Демонтируют старую раму окна, его подоконник и штукатурку вплоть до кирпича.

Важно! Если старая оконная рама вынимается с трудом, то немного надрезают коробку пилой и извлекают 2 небольшие части, а остальные демонтируется.

2. Если глухое окно (фото ниже) доставили в собранном виде, то с помощью ножа от рамы отделяют стеклопакет и снимают пластиковый штапик. к содержанию ↑

Как сделать глухое окно: инструкция

Глухое окно в собранном виде

1. Стеклопакет вынут. Для продолжения монтажа глухого окна ПВХ раму вставляют в оконный проем и закрепляют с помощью саморезов в заранее просверленные отверстия. Их число равно размерам рамы и обычно указывается фирмой-производителем.

2. Выставляют горизонталь с помощью строительного уровня, поставив его на низ рамы.

3. Вкручивают 2 самореза в серединке рамы, но не до упора.

4. Докручивают остальные саморезы по боковинам рамы, надежно выполнив установку глухих пластиковых окон, соединив их со стеной.

Как самостоятельно установить деревянные окна? Инструкцию найдите здесь: https://oknanagoda.com/okna/derevo/ustanovka-derevyannykh-okon-svoimi-rukami.html

О том, как осуществить монтаж окон на мансарде, читайте в статье «Установка мансардного окна своими руками»

Об основных этапах установки пластиковых окон и распространенных ошибках при этом читайте в материалах нашего сайта

Запенивание швов монтажной пеной

5. Выставляют окно по вертикали и закручивают «намертво» саморезы.

6. Аккуратно заливают пространство между проемом и рамой, используя монтажную пену.

7. Устанавливают стеклопакет и забивают обратно пластиковый штапик.

8. Установка глухого окна завершена. Выполняют монтаж отлива и подоконника.

Замена глухого стеклопакета на створку

Переделка глухого окна в открывающееся

Кстати, можно из глухого окна сделать открывающееся. Есть два метода: целиком заменить окно или врезать створку в имеющееся окно. Подробнее рассмотрим 2 способ, поскольку первый – замена на новое окно − описан выше.

Работа по замене глухого стеклопакета на створку займет примерно 1 час. Врезают створку в имеющее «старое» глухое окно, используя аналогичные материалы и инструменты, что и на заводах по производству ПВХ-окон. Этот способ дешевле, чем первый − поставить новое окно.

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Глухое окно своими руками

Сверху своём дачном участке мы построили сараюшка для хозяйственных нужд, возвели на нём двухскатную крышу, нынче пришла очередь обить стены досками. Однако перед этим необходимо сделать несколько окон, дай вам днём в сарае было светло, что даст шанс сэкономить на каждый год дорожающих киловаттах.

Во (избежание проветривания помещения мы изготовили два распашных окна, расположив их дружен напротив друга, чтобы можно было развернуть сквозняк. Их сделали из старых окон, отреставрировав выброшенные получи свалку экземпляры. Так как сарай хватит большой, размером 3,5 на 7,5 метров, чтобы комфортного освещения двух штук оказалось капля в море, поэтому мы решили установить ещё три глухих окна.

Глухим называется окнище, которое не имеет фурнитуры для открывания. Оно подешевле изделия с петлями, поэтому его активно применяют на установки в паре с обычным, чтобы уменьшить трудозатраты, но в тоже время максимально ярко объяснить комнату дневным светом.

Для сараев, гаражей сиречь хозяйственных помещений можно изготовить глухое окнище своими руками. Делается оно очень нехитро, себестоимость изделия невысока, а если остались пригодные во (избежание работы стёкла – совсем минимальна.

ГЛУХОЕ Интервал СВОИМИ РУКАМИ

Итак, у нас в деревянном каркасе усиживать проём шириной 1,5 метра, в котором наш брат хотели бы установить глухое окно своими руками. Держи уровне примерно 70 см от пола автор этих строк поставили горизонтальную доску.

Стёкла мы подготовили авансом, 2 штуки размером 100 на 50 см, толщиной 4 мм.

Первым делом наш брат сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Две бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой бери каркасе, до верхней балки, один деревяшка будет равен 50 см плюс 2 мм. Масштаб. Ant. длина досок равна ширине бруса, из которого построен арматура сарая — 10 см.

Определим на нижнем бруске середину, ото неё разметим места установки будущей очки. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, с целью у нас получился прямоугольник, равный размеру стекла. Закачаешься время изготовления рамы надо постоянно приспособлять стекло, чтобы не было больших щелей иначе говоря наоборот, рама не была меньше.

Дай вам через глухое окно в сарай не поступал нечувствительный воздух, сделаем его в два стекла. С целью этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, зеркально отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем ровно по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём внутри на расстоянии 1 см от края каркаса изнутри. Ant. снаружи помещения.

Рама для глухого окна готова.

Осталось нарезать штапики, 4 привереды по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Шинковать штапики надо под углом 45 градусов, на этой работы отлично подойдёт ножовка за металлу.

Сразу покрасим раму и штапики защитным лаком.

Дождавшись, часа) краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его с пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Быть у дел надо в чистых перчатках, чтобы на стекле без- осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их короче вытереть невозможно.

Закрепив одно стекло внутри, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики стоит с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если только вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели — замажьте их универсальным герметиком.

Наше глухое пространство, которое мы сделали своими руками, кончено. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и инсталлировать отлив для защиты от дождя.