Kastorgroup.ru

Кастро ГРУПП
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обсадная доска для окон

Любовь и окосячка. Как сделать обсаду начинающему плотнику

Окосячка считается сложной конструкцией, и плотники дорого берут за такую работу. Если в доме много окон, стоимость стройки вырастает на сотни тысяч рублей. Участник нашего портала был далек от плотничества, но они с женой решили, что купить хорошие инструменты будет в разы дешевле, чем платить наемным специалистам. И теперь уверены, что обсаду может сделать каждый, у кого есть голова и руки.

Может быть, участник FORUMHOUSE c ником Макси Мка никогда и не стал бы делать окосячку сам (тем более, что никогда раньше он ничего такого не делал), но жена, участница FORUMHOUSE c ником Asq2013 вероломно подарила ему фрезер и мультитул. Здесь нужно сделать романтическое отступление.

И мы его делаем.

Романтическое отступление

Однажды, выбирая Макси Мке подарок, Asq2013 стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.

— А что вы делаете фрезером? — спросила она.

— А конкретно, что, например?

Мужик на минуту задумался и уверенно кивнул головой:

Макси Мка часто вспоминает эту историю, и старается расчехлить фрезер при первой возможности. И вот такая возможность представилась.

Почему окосячку надо делать своими руками

Прошел год после того, как герои нашей романтической истории построила дом из профилированного бруса 20х15. Дом устоялся, настало время окон, а стало быть, окосячки, потому что окна в брусовых домах монтируются только с окосячкой.

Вдумчивое чтение FORUMHOUSE привело супругов к вывод, что окосячка должна быть:

  • чистовая;
  • П-образная;
  • с четвертями;
  • нижником-подоконником.

Это было несколько лет назад, но и тогда такая окосячка стоила огромных денег, только за работу пришлось бы заплатить примерно 10 тысяч за окно, а в доме 15 окон! Конечно, обладатель фрезера должен делать такую работу сам.

На создание окосячки были потрачены все выходные, отгулы и прогулы мая и июня. Скорость работы росла вместе с мастерством: первое окно Максим делал две недели, с последними справлялся за полтора дня.

На фотографиях видно, что оставлен довольно большой зазор между вершинником окосячки и проемом; и хотя дом усаживался целый год – это правильно: деревянный дом «садится» несколько лет, а этот конкретный дом еще не пережил ни одной зимы с отоплением.

Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем заново прорезать их над вставленными окнами. Неприятное зрелище, когда брус садится на окно.

Как подготовить проем

Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.

Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.

Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.

Как сделать нижник

Нижник совмещен с подоконником, и его Максим делал из клееной тетивы 60х300, обрезанной до ширины 25 см. Выбрал в ней паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши», которые выйдут за габариты окосячки сантиметров на 10. Паз под боковины оставил на потом.

Как сделать боковины

Часть бруса для боковин Максим покупал, часть вырезал из оставшегося профилированного бруса, который остался от стройки. (Как сказал Максим по другому поводу, ему не чуждо ничто человеческое и при всем своем перфекционизме он старается он старается не скатываться в снобизм). Брус, который остался от стройки, был сухим, но местами растрескавшимся, и Максим долго в нем копался, пока не нашел подходящий, хорошего качества.

Потом подгонял размер, срезал профиль и выравнивал электрорубанком, выбирал паз и четверть.

И по ширине, и по глубине Максим увеличил паз на 4-5 мм, чтобы оставить место под джут и компенсировать возможные неровности шипа. Циркуляркой было бы быстрее, но фрезером

  1. Можно и нужно делать все.
  2. Получается аккуратнее.

Размеры четверти, на которых остановился Максим – 70х30 – это компромисс между его внутренним плотником и внутренним оконщиком. 70 – ширина профиля, а 30 – это 10 мм на нахлест и 20 мм на пену. Оконники всегда говорят, что нужно больше, тогда пена ляжет лучше. А плотники гнут свою линию: надо делать меньше, иначе ослабишь боковины!

Как сделать нижний замок

По факту получилось даже как-то слишком просто для слова «замок»: отпилил циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 см, и – пожалуйста, получите шип. Если есть четверть, то с третьей стороны нужно отпиливать на глубину четверти.

Потом поставил боковину на нижник, очертил шип – осталось только по этой разметке выбрать паз.

Каким бы перфекционистом не был начинающий плотник, он все равно остается начинающим. Как Максим ни старался, на первых окнах он с огорчением обнаруживал, что боковина встает на место со щелями шириной до 3 мм. И тут в дело вступал главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом.

Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится.

Немного усилий, и в видимой части соединений щель не превышает 0,5 мм.

Как сделать вершинник и верхние замки

Подогнав нижние замки, Маским начисто обрезал по высоте боковины (потом он всегда оставляя по 6 см на усадку).

Сначала делал вершинник с четвертью и шипами под замки и выпиливал в боковине соответствующую форму. Пропилы делал так, чтобы вверху проемы были такими же, как внизу. Болгаркой доводил изделие до совершенства: вершинник входил свободно, но не слишком, чтобы после прокладки джутом было «внатяг».

В замках есть прозрачная логика. Ее понимание важнее, чем конкретные размеры.

Как сделать окончательную сборку

Собрав всю обсаду начерно, Максим разбирал ее и обрабатывал ленточной шлифовкой. Попутно развлекался с кромочной фрезой, делал на подоконнике приятные закругления. Жена довела изделие до лоска эксцентриком, обработала проемы и детали антисептком, пользуясь опрыскивалкой для цветов из цветочного магазина, чтобы ни один миллиметр в пазах не остался неотантисептированным, и покрыла первым слоем масла.

Готовые проемы утеплили джутом и окончательно установили все детали обсады на герметик. Распорки тут стоят для надежности – после установки окон их выбьют.

Все люди, которые строят дом, ищут правильную последовательность действий: что надо делать раньше: пол, окосячку или красить стены? Хочется, чтобы дом получше осел, поэтому окосчяку лучше делать позже, а стены как минимум ошкурить и погрунтовать для их сохранности, но и пол нужен, хотя бы черновой, чтобы по лагам не скакать! Но в то же время, от окосячки всегда столько мусора, опилки, масло с цепи брызгает на стены – стало быть, начинать с нее?

Да и дом без окон не живой, и хочется поскорее окна вставить. Этот момент психологический, а не технологический, однако его тоже принимать приходится во внимание.

Поэтому у этой чудесной семьи процесс выстроился так: Максим «косячил» в одной комнате, Ася в это время красила стены в другой. Потом, чтобы сберечь труд любимой жены, Максиму приходилось закрывать свежевыкрашенные стены.

Под силу простым смертным

Максим Ка открывал свою тему, чтобы показать: ничего особо сложного в изготовлении окосячки нет, не надо быть суперпрофи, чтобы ее сделать, это вполне под силу «простым смертным».

Не абсолютно идеально, как у мастеров, времени отнимает гораздо больше, но вполне доступно!

Но еще, читая его ветку нашего форума, не возможно не заметить, с каким теплом и уважением Максим и Ася отзываются друг о друге. Такой паре любая окосячка под силу! Желаем нашим героям долгой и беспроблемной жизни в новой доме.

На FORUMHOUSE можно познакомиться с темой Максима про окосячку и с темой Аси «Стройка века». Почитайте нашу статью о том, как ставить окна ПВХ в деревянный дом. Посмотрите видео про то, как выбрать безопасное окно.

Цена обсады (окосячки)

Цена обсады за погонный метр.

В таблице указана цена окосячки за погонный метр.

Зная размеры окон Вы можете сделать расчёт стоимости обсады ( окосячки) самостоятельно.

Длина каждой детали обсады( вершник, стояк, подоконник) рассчитывается отдельно, следующим образом:

  1. Вершник — к размеру ширины окна прибавляется 300 мм.
  2. Стояк- к размеру высоты окна прибавляем 200 мм. и умножаем на два.
  3. Подоконник- к ширине окна нужно прибавить 500 мм.

Этот запас материала необходим для формирования угловых соединений конструкции. Таким образом рассчитывается каждый проём, далее суммируется общая длина вершников, стояков и подоконников. (Помните, что в каждом проёме два стояка.) Далее, для того чтобы узнать стоимость окосячки, в таблице находим цену нужной нам обсады и умножаем на полученную ранее сумму погонных метров.

Как выбрать нужную Вам обсаду.

Толщина вершников и стояков окосячки 90 мм. , а ширина, чаше всего, равна среднему диаметру брёвен либо толщине бруса из которого построен дом. Толщина подоконника 65 мм. , а ширина на 70 мм. больше ширины стояков.

Общая цена на монтаж окосячки в деревянном доме включает в себя:

  • цена изготовления окосячки,
  • доставка до места проведения монтажных работ,
  • стоимость монтажа и расходных материалов.
Читать еще:  Как правильно запенить подоконник

Иногда учитываются дополнительные работы, такие как: выравнивание стен, восстановление неверно выпиленных при строительстве проёмов и т.п.

Цены указаны на п-образную обсаду.

При заказе Т-образной обсады цена увеличится на 5%.

Клееная обсада производиться из отборного материала (сосна) камерной сушки путём склеивания цельных строганных ламелей по ширине, без использования линии сращивания. Клеевой состав, используемый при производстве, экологически чистый и обладает водостойкостью D4+.

Чистовая обсада из массива (сосна) производиться из бруса камерной сушки. Брус из отборного леса помещается в сушильную камеру и проходит долгий процесс мягкой сушки. Задача равномерно высушить материал с минимальным образованием трещин.

Черновая и чистовая обсада шириной до 210 мм. изготавливается из массива (сосна) влажностью 14-18%. Заготавливается заранее (камерная сушка). Обсада из массива шириной более 210 мм. пилится под заказ. Окосячка из массива шириной более 270 мм. — не изготавливается.

Для более точного расчёта стоимости обсады Вам нужно прислать на наш электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо сообщить по контактному телефону : размеры окон, количество проёмов, толщину стен и из чего построен дом, адрес объекта. Наши специалисты подготовят для Вас предварительный расчёт где будет указана более точная цена на монтаж окосячки.

Внимание! При наличии предварительного расчёта, замер бесплатный. Замер без предварительного расчёта платный и в случае отказа от договора с Вашей стороны оплата замера не возвращается. Пожалуйста- берегите Ваши деньги и наше время!

Стоимость работ по монтажу обсады.

Толщина стены от 90мм. до 260мм.
Монтаж оконного проёма 2,5м.кв.4 000 р.
Монтаж дверного проёма3 950 р.
Монтаж оконного проёма наклонные4 250 р.
Монтаж оконного проёма трапеция5 000 р.
Монтаж балконного блока стандарт4 700 р.
Монтаж балконного блока Ф5 200 р.
Монтаж балконного блока трапеция5 700 р.
Монтаж входного блока6 000 р.
Толщина стены от 270 мм. до 400 мм.
Монтаж оконного проёма 2,5м.кв.4 400 р.
Монтаж дверного проёма4 350 р.
Монтаж оконного проёма наклонные4 650 р.
Монтаж оконного проёма трапеция5 400 р.
Монтаж балконного блока стандарт5 100 р.
Монтаж балконного блока Ф5 600 р.
Монтаж балконного блока трапеция6 100 р.
Монтаж входного блока6 400 р.

Уплотнение и защита от дождя, усадочного зазора, входит в стоимость монтажа.

Цена на монтаж обсады включает в себя: разгрузку, запиловку угловых соединений, подъём на этаж, разметку и пропил проёма, сборку конструкции обсады в проём стены согласно условиям монтажа, уплотнение и влагоизоляция усадочного зазора, Уборка крупного строительного мусора.

Для проведения монтажных работ требуется: электричество, свободный подход к проёмам в доме, иногда жильё для бригады из трёх-четырёх человек. (Русские.)

Дата проведения монтажных работ назначается предварительно и может сдвигаться на незначительный срок по ряду причин как со стороны заказчика так и со стороны исполнителя, но по согласованию сторон.

Обсада для окон в деревянном доме: изготовление и установка коробки

В деревянных домах обсада оконных и дверных проемов является незаменимой конструкцией. При грамотной установке можно сохранить тепло в помещении, украсить его снаружи и избежать преждевременного разрушения дорогих стеклопакетов и дверей.

  1. Что такое обсада и зачем она нужна
  2. Разновидности окосячек
  3. Классификация по материалу
  4. Обсада для пластиковых окон
  5. Выбор материала
  6. Правила установки окосячки своими руками
  7. Практические советы
  8. Ошибки и их последствия

Что такое обсада и зачем она нужна

Обсада или окосячка – это короб из дерева, устанавливаемый в брусчатых и бревенчатых зданиях по всему периметру окон и дверей. Благодаря такой конструкции исключается риск перекосов, укрепляются венцы сруба в проемах. При этом она не мешает естественной усадке деревянного дома, дополнительно упрощая монтаж окон и дверей, делая проем максимально аккуратным как с внутренней, так и с наружной стороны.

Современные окосячки ничем не отличаются от классических конструкций, которыми пользовались люди много лет назад. Однако они отлично приспособлены для установки окон из пластика и алюминия, тяжелых железных дверей, балконных блоков. Как и раньше, состоит обсада для окон в деревянном доме из следующих элементов:

  • Лафеты или стойки – боковины, укрепляющие стены в проемах, обладающие корректирующим свойством при усадке.
  • Вершник – вертикально удерживающая лафет верхняя перемычка, обеспечивающая образование усадочного зазора над рамой.
  • Порог/подоконник – нижняя часть короба, играющая роль подоконника в окне, а в двери – порога. Удерживает лафеты в вертикальном положении и принимает на себя большие нагрузки.

Обсада предотвращает перекосы и повреждение оконных рам

Деревянные строения не утратили актуальность. Они обладают хорошей теплоёмкостью, экологичностью, красивым внешним видом. Если установить дополнительную раму на срубе, можно избежать:

  • смещения простенков между проемами;
  • потерю герметичности между контактирующими элементами;
  • преждевременного разрушения и деформации стеклопакетов;
  • перекоса геометрии сруба и смещения венцов.

Оптимальная ширина основных элементов обсады – 20-25 см. специалисты рекомендуют выбирать под неё материал с влажностью 10-15 %.

Разновидности окосячек

Способов монтажа обсады известно немало. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки.

  • П-образная. Считается наиболее затратной по материалам и работе. В торце проемов создают направляющий короб шип. На боковых частях делают пазы. Вершник крепят к лафетам при помощи саморезов, а подоконник – при помощи нагелей. Такая конструкция позволяет уменьшить нагрузку на окна и двери, а также помогает правильно им работать при открывании.
  • Т-образная. В коробке вырезают желобок, совпадающий по размерам шипа на боковинах. Крепление верха и низа происходит, как и в предыдущем случае.

Черновая. Наиболее доступный и простой вид окосячки, так как выполняется из дешевых материалов. Используется в деревянных домах под обшивку.

  • Чистовая. Не требует дополнительной отделки, так как поверхность короба идеально отшлифована. Имеет откосы для монтажа оконной рамы.
  • Арочная. Декоративный вид окосячки, отличающийся трудоёмкостью при установке. Ценится строителями благодаря красивому внешнем виду. Может состоять из одного бруса или из нескольких элементов.
  • Еврообсада. Вид чистовой окосячки, изготавливаемый из наборноклеевого дерева. Благодаря материалу обеспечивает силовой раме дополнительную прочность, снижая риск образования трещин.
  • Силовая. Используется для громоздких проемов, требующих усиленной обсадной конструкции: ворот, балконов, арочных окон и пр. Производится клеевым способом. Толщина применяемой древесины составляет 9 и более см.
  • Обсада (окосячка)

    Чтобы сохранить эстетичность и теплоту деревянных домов, нужно позаботиться об их качестве ещё на этапе строительства. Сооружения, в качестве материала для строительства которых использовался брус или бревна, могут давать усадку по мере высыхания и изменять свой объём под влиянием влажности и температуры. Несмотря на внешне незначительный перепад в размере, на двери и окна в итоге оказывается большое давление.

    Для предотвращения деформации дверных и оконных проемов проводится установка обсады (окосячки). Такая обсадная коробка, несмотря на свою простоту, выполняет важные функции:

    • защищает оконные рамы и дверные полотна от деформации;
    • минимизирует последствия усадки сруба;
    • укрепляет ослабленные проемы участков сруба.

    При этом обсада не препятствует процессу усадки дома.

    Особенности конструкции

    Деревянная окосячка используется в строительстве достаточно давно. Её части – это:

    • боковины;
    • вершник;
    • порог.

    На сегодняшний день для изготовления обсады используются двухкатные хорошо просушенные брусы, которые в дальнейшем не будут подвержены усыханию. Их толщина 90 мм, ширина может достигать до 260 мм. Однако если окосячка клееная, то ширина не ограничивается.

    Преимущества использования клееной обсады:

    • Плотная поверхность. Может изготавливаться даже с предварительным выпиливанием дефектов из древесины. Результат – меньшая подверженность влиянию погодных условий (перепадов температуры, влажности).
    • Повышенная прочность. Способна выдерживает сильные механические нагрузки.
    • Стойкость к процессам гниения и поражению насекомыми-паразитами. Существенно увеличивает долговечность конструкции.

    Клееная окосячка дверей и окон в деревянном доме с гладкой полированной поверхностью не только обладает повышенными эксплуатационными свойствами, но и в достаточной мере эстетично смотрится. Благодаря своей плотности она лучше справляется с давлением, создаваемым стройматериалами при усадке. Применение лакокрасочных покрытий поможет подобрать нужный оттенок и вписать обсаду в общий интерьер и экстерьер.

    Особенности установки

    Для повышения теплоизоляции между окосячкой и самим проёмом прокладывается джут (пакля или льноватин и т.д.). Этот метод лучше использования монтажной пены, так как не образует плотного полотна и не мешает усадке. Трудоёмкость этого процесса вполне компенсируется существенно улучшающимися эксплуатационными характеристиками помещения. По бокам размер зазора должен составлять 20 мм. Верхний зазор гораздо больше и делается не столько для утепления, сколько для компенсации усадки здания. Его размер прямопропорционально зависит от этажности дома.

    Обсада в деревянном доме держится на специальных пазах. На данный момент применяются 3 схемы монтажа.

    Окосячка представляет собой коробку, с наружных боковых сторон которой вырезается шип. Вместе с боковыми стойками обсадной коробки он образует монолит, за счет чего выделяется прочностью, жесткостью и надежностью.

    Между собой обсада шип-монолит может отличаться только размерами шипа. Оптимальные параметры этого элемента определяются специалистом в зависимости от вида стенового материала и его сечения.

    Классическая обсадная коробка изготавливается из массива хвойных пород – ели и сосны, а также из твердых лиственных пород – ясеня, дуба и других.

    П-образная коробка

    Собирается из бруса камерной сушки в виде буквы «П». С наружной стороны ее вертикальных стоек делается продольная выборка – паз. Перед установкой обсадной коробки на торцах оконного или дверного проема изготавливаются гребни – ответные элементы, сопрягаемые с пазами окосячки.

    Монтаж обсады начинается с установки нижней доски – подоконника (или порога). Данный элемент намертво закрепляется на стеновом брусе или бревне в проеме. Далее на торцевые шипы надеваются вертикальные стойки будущей обсадной коробки. При этом, шип предварительно закрывается межвенцовым уплотнительным материалом, который используется при сборке сруба.

    Сверху вертикальные стойки соединяются распоркой. Между ее верхней гранью и стеновым материалом выдерживается расстояние не менее 50 мм, которое является компенсационным зазором. В оставшееся пустое место закладывается утеплитель, который не препятствует усадке бревна или бруса, но обеспечивает надлежащую герметичность.

    Для того, чтобы уплотнить и герметизировать стыки между боковыми торцами оконного проема и вертикальными стойками окосячки недопустимо применение монтажной пены, так как она обладает клеящими свойствами. Соединение шип-паз должно оставаться скользящим, благодаря чему стеновой материал при усадке беспрепятственно и равномерно опускается вдоль направляющих коробки, не образуя межвенцовых зазоров.

    Т-образная коробка

    Почти не отличается от варианта окосячки вида шип-монолит. Способ аналогично предполагает выборку такого же паза с торцевых сторон проделанного проема в срубе. Сама обсадная коробка представляет собой две вертикальные Т-образные стойки, состоящие из досок камерной сушки с вклеенными в них брусками по всей длине. Эти бруски образуют ответные пазам шипы, и в стандартном исполнении имеют сечение 50×40 мм. Важно, чтобы вклеенные бруски имели меньшую длину, чем стойки, благодаря чему они не будут препятствовать усадке верхнего венца, упираясь в него.

    Снизу вертикальные стойки устанавливаются на подоконную доску, в которой предварительно выбирается паз под установку ветровой рейки.

    Наша компания занимается изготовлением и техническим обслуживанием обсад, их покраской, монтажом и демонтажем. Стоимость окосячки в деревянном доме при заказе наших услуг оговаривается индивидуально и зависит от объёма работ.

    Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

    Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

    Что представляет собой обсада деревянного окна

    На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

    Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

    Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

    В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

    Классификация видов обсады для сооружений из дерева

    Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

    Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

    В зависимости от формы обсады подразделяются на:

    • Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
    • П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
    • Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

    Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

    Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

    Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

    • Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
    • Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
    • Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
    • Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
    • Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
    • Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

    Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

    Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

    Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

    Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

    Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

    Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

    Создание окосячки своими руками

    Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

    • электролобзик;
    • шлифмашинка;
    • дрель;
    • бензопила;
    • шуруповерт.

    Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

    По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

    Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

    Монтаж выполняется так:

    • происходит установка нижней части;
    • крепятся боковые элементы;
    • напоследок крепится верхняя часть.

    Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

    Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

    Части обсады соединяются между собой такими способами:

    • клиновое соединение;
    • саморезы;
    • шипованное соединение.

    Окосячка в шип с готовым откосом

    Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

    Технологические этапы установки обсады

    Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

    • в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
    • выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
    • все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
    • утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

    Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

    Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

    Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

    Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.

    Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады

    При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

    Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

    Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

    Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

    Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство

    Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

    Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

    Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

    Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

    Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

    Виды обсады

    Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

    Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

    Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

    Обсада буквой «П»

    Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

    Требует формирования шипа в стене.

    Обсада буквой «Т»

    Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

    Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

    Обсада в закладной (черепной) брусок

    Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

    Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

    Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

    Черновая обсада (под отделку)

    Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

    Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

    Чистовая из массива

    Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

    Еврообсада (чистовая клеевая)

    Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

    Обсада из лафета под старину

    Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

    Обсада под старину (с наличниками)

    Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

    Комбинированная обсада

    Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

    Обсада из фанеры

    Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

    Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

    Как устанавливается обсада

    В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

    1. в стене выпиливается проем
    2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
    3. проем утепляется джутовой лентой
    4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
    5. устанавливаются стояки
    6. монтируется вершник
    7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

    А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

    • до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
    • готовый проем пропитывается антисептиком
    • джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
    • если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
    • используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
    • в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
    • детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

    Для наглядности мы подготовили видео, где подробно видны все этапы установки окосячки:

    Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

    Отличия в установке дверной и оконной обсады

    В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

    В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

    • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
    • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

    На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

    Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

    Изготовление обсадной коробки

    Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

    Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

    Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

    Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector