Подоконник без ушей

Монтаж подоконников ПВХ

Уважаемые мастера! Скажите пожалуйста, при монтаже подоконников ПВХ под обычный двухкамерный стеклопакет сколько см надо добавить на врезку в стены по длине и на аправку под оконную раму по ширине подоконника дополнительно к планируемой длине и ширине подоконника. Валентин

Мастеров онлайн: 126 Заказов в неделю: 1 843 Предложений в сутки: 800

Обычно делаются «уши» сантиметров по 5 с каждой стороны. По ширине подоконник не должен перекрывать радиатор более чем на половину, чтобы обеспечить нормальную конвекцию. Под раму уходит 2,5 см.

можно и без ушей, кому как нравится! Успехов!

Берите с» ушами»,не понравится обрезать можно.

Стандарт 50мм . Без ушей получается не красиво!

Надо по длине убавлять на 1 см с каждой стороны от размера между откосами, а не добавлять, чтобы подоконник вошел как можно плотнее , но с маленьким зазором между откосами.Потом закроется при отделке откосов пластиковыми или другими панелями.

Спасибо, Александр! Но я не очень представляю пока себе технолгию монтажа. Я помню, что раньше, лет 30-40 назад так и делали, но сейчас всё с «ушами» делают. А если накладовать «сендвич», другие панели и даже гипсокартон под покраску не хочется (из соображение эстетичности), а хочется отделать откосы традиционными способами? Вероятно, имеют право на существование оба варианта?

Подоконник врезается под стену ,сколько выступает вперёд ,столько и в бока .

Не бойтесь, вставляйте, можно и так, и так, как вам лучше и удобнее. ГЛАВНОЕ ПОМНИТЕ, чтобы по всему периметру он был утеплен (запенен) без продухов — иначе будет промерзать в морозное время (в углах будут снежные зайчики-лед).А если хотите откосы просто покрасить, то подоконник можно углубить в стену на 1-1,5 см. Тогда придется задалбливаться в стене откоса на уровне подоконника и чуть выше. После установки запенить, далее пену срезать поглубже и выбоины зашпаклевать. Потом просто покрасить откосы и все. А «уши» как я понимаю — это консоли с обеих сторон подоконника шире окна на 5 — 7 см. с каждой стороны и шириной — от стены до наружной грани подоконника, для красоты и закрывают выбоины в стене (на них с торца ставятся пластмассовые заглушки). Но вставлять подоконник тогда будет гораздо труднее — придется изрядно помучиться. А за ответ спасибо.

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;

определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);

определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

Читать еще: Утепление окон по финской технологии

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Запенивание зазоров

Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

Подоконник без ушей

Обмен опытом Ошибки в интерьерах

Самое странное в подоконниках — это его ушки. Зачем они сегодня?

Люди расшифровывают геном, создают нанороботов, смотрят порно через 5G, обновляются на iOS 13, но в 21 веке продолжают делать необъяснимые — рудиментарные выступы у подоконника.

Как копчик и хвост, они уменьшились до размера, когда уже никому не мешают, но и смысла тоже никакого не имеют.

Продавец подоконников, как ценитель вина, подсказывает мне в магазине, что лучше делать выступ сантиметров 5, а если будет 7, то уже на любителя, не так утонченно. Я спрашиваю, зачем их делать вообще и встречаю взгляд наполненный неуважением и глубоким страхом, будто ответа в мире никто не знает, но поддерживает этот священный обычай.

Ушки появились во времена, когда вокруг каждого окна был внутренний наличник, поэтому для традиционных стилей это нормально.

Но если вы дизайн-бунтарь или арт-революционер, то смело делайте подоконник не только без боковых выступов, а вообще заподлицо с оконным проемом.

Монтаж ПВХ подоконника — довольно быстрый способ

Перед описанием достаточно простой пошаговой инструкции, хочу заметить, что способ годится для любых оконных подоконников, а не только пластиковых. Тут главное понять несложный принцип.

Важно: подоконник следует устанавливать до монтажа откосов. Только так получится избежать точной подгонки торцов, что значительно ускоряет и упрощает процесс.

Шаг 1: Разметка и отрезание

По ширине (она же глубина) подоконник нужно разметить исходя из толщины стены, в которой установлено окно. Также следует добавить 0,5-1 см. на вставку под оконную раму и произвольное расстояние, на которое подоконник будет выпирать из плоскости стены. Тут дело вкуса и индивидуальных особенностей, я например делаю выход за плоскость стены 4-5 см. — если «висячее» расстояние будет больше, то жесткость конструкции пропорционально уменьшается.

По длинне (стоя прямо перед окном — это будет ширина) стоит ориентироваться на будущие откосы и размеры уголков, которые будут обрамлять эти откосы. В любом случае, подоконник должен заходить дальше откоса, а вот насколько — зависит от уголков на откосах. Стандартное F-образное обрамление для сендвич-панелей имеет ширину 6 см. (встречаются разные типы!), следовательно «ухо» должно быть не менее 6 см.

Далеко не факт, что данные «уши» нужно выпиливать на подоконнике — если оконный проем значительно больше самого окна, то порой достаточно заготовки в ширину этого проема, а будущие откосы встанут сверху и сформируют нужные «уши». В любом случае, будет полезным изначально прикинуть, как встанут откосы. К тому же, если планируется обрамлять откосы пластиковым уголком 1 см. (установщики окон не занимаются такими мелочами), то надобности в больших «ушах» нет.

Самое главное не торопиться на этом шаге и несколько раз перепроверить свои расчеты, и только потом резать заготовку. Режется ПВХ-подоконник болгаркой (любым диском не толще миллиметра) или ножовкой по металлу. Слышал, что также режут электролобзиком, тут главное не поцарапать лицевую сторону подошвой лобзика.

По своей сути, разметка и отрезание — самый сложный этап в установке подоконника. Следующие шаги гораздо проще.

Шаг 2: Подготовка основания

Как говорилось выше, заготовка будет заходить под раму окна на 0,5-1 см., поэтому на месте необходимо удалить лишнюю пену, герметик и прочие загрязнения из-под рамы. Не стоит бояться выбрать лишнюю пену — во время монтажа запеним вновь.

Также следует удалить все загрязнения с лицевой части рамы, рядом с примыкающим подоконником — сейчас это сделать проще, чем в будущем. Хорошо помочь в этом деле может растворитель «Космофен».

Довольно редкий случай, когда пенный шов под окном настолько мал, что профиль подоконника (около 20 мм.) попросту туда не пролезет. В таком случае придется использовать П-образный направляющий профиль, который прикручивается к нижнему краю лицевой части рамы.

В основание следует вкрутить два ряда опорных саморезов (в пластиковые дюбеля) — один ряд как можно ближе к окну, другой ближе к внешнему краю. В случае облицовки стен по каркасу, роль внешнего ряда может выполнять элемент каркаса, но это немного другая история.

Саморезы следует выставлять в две прямые линии так, чтобы край подоконника без зазоров заходил под раму, а противоположный край имел уклон 1-3 мм. (для глубоких подоконников более 50 см. в кирпичных стенах можно принять уклон в 4-5 мм.).

Саморезы-опоры выставлены — пора приступать к установке!

Шаг 3: Установка на пену

А этот шаг самый простой: накладываем пену по всей плоскости основания, не забыв подпенить шов под рамой и сверху устанавливаем нашу заготовку! Край подоконника, который заводится под раму, следует освободить от полиэтиленовой защитной пленки. Чтобы пеной не подняло нашу заготовку, сверху устанавливаем любой доступный груз. Груз может быть приличным, главное чтобы от его веса не провалились опорные шурупы.

На следующий день груз убирается и можно приступать к дальнейшей отделке. В данном описании не упоминаю торцевые заглушки, ибо по моему скромному мнению, в их установке разберется даже обезьяна.

Подоконник без ушей

Заявка в лигу рукожопов (установка подоконников)

Всем привет. Делаю ремонт дома самостоятельно. Накопилось много материала по разным темам, но ничего еще не выкладывал. Но сегодня произошел ряд событий которыми не могу не поделиться.

Читать еще: Можно ли резать профнастил болгаркой?

Итак задача. Есть два окна, сделана гипсокартоновая стена чтобы скрыть батареи. Соответственно старые подоконник и откосы были сняты и нужно поставить новые. Окна разных размеров. Съездил в магазин, купил два подоконника 2000х500 и 1500х500. Начать решил с короткого. Нужно было его резать со всех сторон, так как глубина окна 400 ровно ширина оконного проема 1220.

Самое главное что я уже поставил подоконник в детской комнате без особых проблем и эта самоуверенность меня и сгубила. Хватаю ручку, лобзик, правило (как линейку) и в путь. херак херак и получаю это

Вроде бы все ок, в проем вошло идеально с зазором 5мм, все как надо! Но вот примеряя в очередной раз в проеме, жена из-за спины спрашивает:

— А ты не забыл что подоконник должен немного за окно вылазить по бокам?

Поторопился(( Исправить нельзя. Поехал в магазин за таким же подоконником. Привез. на этот раз торопиться не буду. Все вымеряю аккуратно, все четко. Получилось!

Подходит идеально, выглядит красиво, надо ставить на место и запенивать. Уточню что ставлю я подоконник на саморезы вот так:

Входит он туговато, но зато плюсов море. Так вот. Поставил, запенил под саморезами и пару раз решил стукнуть резиновым молотком чтоб сел лучше. Стук стук. какойто странный стук второй был. со скрежетом. но значения не придал. Запенил под загибом иииии. вижу трещину на подоконнике в месте удара

Бляяяяя. не долго думая снимаю подоконник чищу пену.

Как говорится бог любит троицу, но за новым подоконником не поехал) Решил поставить второй. Вырезал все хорошо, поставил запенил и все ок. Накосячил немного у загиба, пены вышло много, пришлось ее чистить, завтра прошкурю зашпаклюю будет как надо)

Итог. На свалку (или может куда приспособлю) 2 подоконника (1200р) и треть баллона пены. Получен бесценный опыт. Чувство собственного рукожопства растет.

Ах да, перед установкой подоконников решил заделать узлы примыкания гипсокартона и потолка. Встал ногой на полочку в прихожке и сломал ее нахер расслоив пополам аж охренел как она в щепки разлетелась. Так что еще и ногожоп. хотя они вроде оттуда и должны быть?

В общем если интересно, могу еще много рассказать про ремонт и нюансы на которых попался сам. Пишите какая тема домашнего ремонта интересна больше всего, успел поделать вроде все) От установки подвесного унитаза и пайки труб, до возведения стен из гкл, шпаклевке, штукатурке, электрике, ламинате в общем вроде все темы уже задел) Везде были косяки и проблемы которые как это обычно бывает нигде блять не описаны.

Нужен совет насчет подоконника

Разместил ptaha , 8 февраля, 2011 в Окна и остекление

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Брак -Левак -Косяк

Вступление

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

Первые шаги. Столешницы из слэбов

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога

Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

Штукатурка стен

Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

Мебель Кантри стиля своими руками

Veera Mironova опубликовал тему в Мебель и дизайн интерьера, 24 февраля, 2018 , тему

Биокамин своими руками

Alex_Proff опубликовал тему в Наши работы, 13 января, 2009 , тему

Установка межкомнатных дверей

Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

Стойка для струбцин

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога

Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

home_and_garden

Home and Garden

Стильный и комфортный дом

А ваши подоконники ушасты?

Недавно в блоге у Дмитрия Сивака был пост про подоконничьи ушки.

Если коротко, то:

Ушки появились во времена, когда вокруг каждого окна был внутренний наличник, поэтому для традиционных стилей это нормально. Но если вы дизайн-бунтарь или арт-революционер, то смело делайте подоконник не только без боковых выступов, а вообще заподлицо с оконным проемом.

Один момент, который меня во всем этом смущает. С ролл-шторами и римскими все понятно, если они расположены на самом окне или по ширине оконного проема:

Но если они темные, то свет из-под них в щели будет пробиваться.

А что делать, если шторы висят на стене?

Если сделать подоконник уже, они будут болтаться по краям:

Тема огромных ушей тоже не раскрыта:

Что думаете? Вы вообще задумывались о ушах подоконника? Как у вас?

Информация об этом сообществе

Цена размещения 50 жетонов
Социальный капитал7 005
Количество читателей
Длительность 10 часов
Минимальная ставка 50 жетонов
Посмотреть все предложения по Промо

40 комментариев
—
Оставить комментарий

И во всех квартирах в РФ и в Нидерландах — везде лопоухие :))))

Кстати, вот не думала что когда либо может пригодится подобная фотография, потому не делала. Когда меняли окна и подоконники в нашей сталинке, то в стенах аж до рамы был чуть ли не рельс для подоконника, ну всё равно, что штроба в откосах по которой он туда буквально вставлялся (у нас были в оригинале гранитные подоконники).

А у нас в Израиле в большинстве квартир вообще подоконников нет. Это один из пунктов в списке вещей, повергших меня в культурный шок по приезду.

У меня настолько «уши», что они сливаются в один большой мраморный подоконник (от стены 15см, от окна — 40). Буквально от одной боковой стены до другой. Под ним — батареи под обрешеткой, а где их нет — небольшие шкафчики. Я люблю большие подоконники, под цветы — большая такая полка получилась.

Скорее не «зачем», а «почему». Штукатурить оконный проем с «ушастым» подоконником раз в 100 проще, т.к. не нужно выдерживать толщиу штукатурки с точностью до микрона.

Аргумент с занавесками ввобще не катит, т.к. они меняютcя все же чаще чем подоконники, даже у самых нерадивых хозяек

Технология установки такая

В кирпичном доме стены обладают довольно высокой теплопроводностью поэтому штукатурные откосы в сильные холода потеют, краска с них отлущивается

Сталинка из красного кирпича — откосы у нас никогда «не плакали», хотя влажность в доме из-за большого количества цветов всегда была достаточно высокая. Могло запотевать только само стекло окна на кухне, но чтобы этого не происходило мы всегда держали форточку чуть приоткрытой; но даже на кухне на откосах никогда не конденсировалась влага.
Откосы во все квартире обычная штукатурка, никакого дерева. После замены окон на стеклопакеты откосы гипсокартон — уже лет 12 стоят тоже ничего нигде не конденсируется и краска не лупится.

Почему подоконники не делают заподлицо со стеной? Почему подоконники с выступом?

Под подоконниками устанавливают батарею, как правило и чтобы отсечь тепло от батареи к окну, делают выступ подоконника, иначе тепло будет идти на стекло и будет образоваться конденсат на стекле, окна будут течь. Это моё предположение.

Думаю, что по причинам исходя из практики.

1-ая причина — Физиология человека такова, что у него много выступающих частей тела. Например, когда он стоит в расслабленной позе, то ноги совсем немного, но чуть согнуты в коленях. Так удобнее стоять.

Если бы подоконник был заподлицо со стеной, то все ударялись бы об стену, подходя к окну.

2-ая причина — Не залить стену и обои на ней водой. У многих на подоконнике живут цветы в горшках или зимой окна «плачут». Не было бы выступа — вся вода по стене стекала бы, а тут на пол, который намного проще протереть.

Тёплый воздух от батареи к окну должен поступать «с отсечкой» а не напрямую.

Роль той самой «отсечки» (препятствия) выполняет подоконник, точней та его часть что не заподлицо со стеной.

Выступающая часть подоконник защищает от механического повреждения верхнюю кромку стены которая под подоконником.

Плюс декоративная составляющая.

Скрывать место примыкания подоконника и стены под ним, некими нащельниками, это просто эстетически не привлекательно.

За счёт выступающей части увеличивается ширина подоконника и соответственно его площадь.

Площадь может быть полезной, многие держат на подоконниках цветы, или вообще делают из подоконника продолжение кухонного стола (столешницы).

То есть чем шире подоконник тем лучше.

Размер площадки под подоконник может быть крайне не большим 10 см к примеру, ширина этой части зависит от того как установили окно и какой толщины несущие стены в которых оконный проём.

Ширину площадки увеличивают тем самым выступом, то есть и тут на первом плане эстетическая составляющая, а не только практическая.

Читать еще: Чем приклеить фольгу к пенопласту

И кстати, делают подоконники заподлицо со стеной, вот как на этой

Ширина площадки значительная, под окнами нет радиаторов отопления, подоконник заподлицо со стеной под ним.

То есть это рабочий вариант и так делается.

Если у Вас очень широкий проём (оконный), делайте подоконник заподлицо, это не будет неким нарушением норм, требований, правил.

Особенно если речь идёт об подоконнике ПВХ, где нибудь в офисе (на них часто садятся).

Чем больше площадь соприкосновения подоконника с площадкой, тем меньше вероятность того что сломают выступающую часть подоконника.